Данная публикация открывает цикл статей по доработке аудио-аппаратуры на нашем сайте.
Начнём с апгрейда усилителя Technics SE-A800S, предварительного усилителя этой же торговой марки SU-C800A, а также доработки кроссоверов акустической системы JBL TLX6.
В статьях постараюсь избежать цитирования непроверенных источников и не стану давать обобщающие далеко идущие советы, дабы не получилось, как у Игоря Губермана, что «мысль брошенная в массы...». Также я против того, чтобы кого-то учить жизни и отправлять слушать музыку в венской опере- как мне кажется музыка должна звучать хорошо при минимизации разных видов искажений, и если уменьшить эти аспекты все вместе, то именно это приближение к оригиналу и даёт наслаждение от прослушивания. Статьи предназначены в основном для людей, которые хотят понять к чему стремиться дальше, прежде чем сделать более дорогую покупку, потому что как мне кажется, нынешнее положение дел на мировом рынке устроило огромный разрыв между «звучащей» аппаратурой и не звучащей совсем в категории цен и найти достойно звучащий аппарат можно только либо в профессиональной линейке либо за очень большие деньги. Я бы не стал начинать апгрейд, не веря свято в то, что гений инженерной мысли, который создал такую технику, думал в первую очередь о качестве. Хотелось бы также дать несколько простых правил, которые помогут избежать ошибок, которые сделал я, если захотите сами сделать твик имеющейся в наличии аппаратуры.
- Никогда не стоит начинать работу в состоянии физической или эмоциональной усталости. Это касается как работы с паяльником, так и прослушивания на предмет качества. Разница в звучании может оказаться настолько шокирующей, что допустим «успешно доработанный» по вечерам в будни усилитель или колонки окажется совершенно бездарно звучащим в выходной день.
- Работа с подбором разделительных конденсаторов требует обязательного выполнения первого правила, потому что очень часто разница в звучании, во-первых не может быть оценена сразу, во-вторых часто является просто делом вкуса. Но в любом случае не может сбрасываться со счетов при твике, потому что родные конденсаторы обычно через много лет уже не обладают правильными свойствами.
- Перед доработкой желательно обзавестись каким-нибудь референсным устройством для доставки звука до ушей, будь то усилитель с колонками или наушники. Я здесь опускаю обязательное наличие пары хорошо отдохнувших ушей и может быть не одной пары. Источники звука могут очень сильно отличаться в звучании, например даже в одной студийной записи одного музыканта то, что выдаёт iTunes™ может разительно не совпадать с записанным на CD. И дело не в гармониках или частотном диапазоне устройств воспроизведения, а в работе звукоинженера.
- Не следует слепо доверять инструментальным измерениям ФЧХ, АЧХ и гармоник(здесь по убывающей). Например измерение АЧХ акустики требует наличия звукоизолированный комнаты, в противном случае может служить лишь ориентиром для апгрейда. У меня самого такой комнаты нет 🙂
При первом включении после 20-летнего перерыва связки усилителя, колонок с CD плеером и разными звуковыми картами ЗК, включая Mackie Onyx Blackjack, оказалось, что звук просто никакой. И если даже много лет назад сразу после покупки казалось, что вот в другом более просторном помещении звук будет лучше и красивее, а колонки я в салоне выбирал в связке с усилителем NAD из нескольких, включая более дорогие варианты. То сейчас звук просто поражал плохим рассредоточенным басом, заменой ВЧ на свистяще шипящее богатство звуков. И только средние частоты звучали красиво. Надо конечно сказать, что твитеры уже были доработаны ребёнком по принципу убирания выпячивающей мембраны внутрь, поэтому я сразу сделал скидку для ВЧ. Ниже приведена фотография всего наследства.
Начал я с колонок, беглый взгляд на плату кроссоверов показал, что он достаточно грамотно сделан, хотя и применены неполярные конденсаторы. Замена конденсаторов в приближении к дзен на дала практически ничего. Это было также видно на приведённых графиках. Гармоники не исчезли хотя стали чуть слабее, АЧХ чуть изменился, но не настолько, чтобы сказать, что вот найдена причина плохого звучания. Только после замены показалось, что ВЧ стали меньше потрескивать на сильных нотах, а басы стали не такие расплывчатые. Это кстати видно по переходным характеристикам внизу. Я списал это на большую избирательность фильтров с вновь установленными конденсаторами, видимо у старых всё-таки сильно попортились характеристики.
Самое интересное, что JBL применили конденсаторы торговой марки VENT, которые и сейчас можно найти на китайских сайтах. Их я сфотографировал рядом с платой. 
На плате видно, что замена сильно увеличила габариты и массу кроссовера. Также была включена цепь Зобеля(последовательно соединённые резистор 4Ом и сборный конденсатор 15uF параллельно динамикам) на НЧ динамики, чтобы поднять эффективность фильтра НЧ. По всем формулам призываю прочитать книгу Алдошиной, Войшвилло «Высококачественные акустические системы и излучатели», которая не только не потеряла актуальности в наше время, но скорее приобрела сверхпопулярность. Эффективность работы фильтров сильно зависит от импеданса цепи за фильтром, в данном случае динамика. Расчёт ёмкостей и индуктивности кроссовера ведётся от сопротивления динамика на постоянном токе. Но в связи с индуктивным характером динамика импеданс цепи сильно возрастает с ростом частоты. На этом графике видно, как с ростом частоты НЧ динамики в JBL(зелёная кривая) начинают звучать на СЧ диапазоне от 2 до 6 кГц. СЧ- синяя линия. Вместе без ВЧ- красная.
Другими словами, чтобы правильно настроить кроссовер на связке НЧ-СЧ, надо поставить цепь Зобеля на НЧ динамик, а чтобы убрать СЧ динамик из ВЧ диапазона, надо ставить цепь Зобеля на СЧ динамик. Цепь Зобеля(иначе называется корректирующая цепь в книге) устанавливает импеданс на выходе фильтра равным сопротивлению резистора. Который в свою очередь равен сопротивлению динамика постоянному току. С ростом частоты импеданс динамика растёт, а импеданс конденсатора снижается в равных пропорциях(формулы в книге), что делает общее сопротивление неизменным. Если расчёт конденсатора подвергают сомнению только самые искушённые аудиофилы, то игра с сопротивлением резистора позволяет в некоторой степени изменить баланс сил на звуковой сцене. Поскольку 2 НЧ динамика по 10Ом в JBLTLX6 до последующей доработки усилителя немного перенасыщали диапазон(этого не видно на АЧХ, только в виде гармоник), то год назад было принято решение ставить резистор 4Ом, который меньше сопротивления двух включенных параллельно динамиков по 10 Ом. Это потому, что цепь Зобеля снижает отдачу динамика во всём диапазоне, что не обязательно плохо, поскольку нужно смотреть на весь диапазон колонки и конечно же слушать. Хотя чувствительность от этого слегка уменьшается, эффект от применения может быть важнее. Обратите внимание на коэффициент нелинейных искажений на этом рисунке во всём диапазоне частот- синяя линия. Если АЧХ ещё можно принять как более-менее нормальную, что КГ уж слишком зашкаливает. При этом искажения все от усилителя мощности, как будет видно дальше.
Самая большая проблема в звучании этих колонок заключалась в ВЧ диапазоне от 7кГц, СЧ и ВЧ не были согласованы по фазе. При несогласованности двух рядом стоящих динамиков по фазе страдает как АЧХ, так и импульсная характеристика, так и общее восприятие звука. На рисунке выше можно увидеть провал в диапазоне 3-6кГц на синей линии, хотя и небольшой. Например при несогласованности по фазе НЧ и СЧ-ВЧ в двухполосных активных системах, очень популярных сегодня, кажется что исполнитель на частоте раздела кроссовера как будто делает шаг назад, беря громкую ноту или его просто плохо слышно. На разных записях это может проявляться по разному, но как будто хочется повернуть голову, чтобы слышать хорошо. 
Поскольку впоследствии я заменил твитеры на не деформированные, тоже производства JBL, но другой модели с другим сопротивлением , то пришлось заменить также конденсатор на 3,9uf с 4,7uF изначально в ВЧ цепи.НЧ динамики были аккуратно проклеены калькой по периметру в местах надрывов, и по возможности методом штрих-пунктира дабы не влиять сильно. Сначала это сказалось на звуке как варварство- звук НЧ стал грубо точным, казалось ушла мягкость. Но время показало, что не настолько всё плохо, видимо проклеенные места размягчились. Кстати, на гармониках это никак не сказывается, я их замерял до и после(читайте дальше).
Цепь СЧ также претерпела изменения- после установки резистора 4Ом(+С 15uF) в цепи Зобеля НЧ, чувствительность СЧ была также уменьшена делителем 2х6Ом, чтобы соответствовать чувствительности НЧ и ВЧ. Привожу схему доработанного кроссовера. 
Да, и не забудьте самого главного, если у Вас такие колонки. JBL до какого-то года использовали красный разъем для обозначения минусового разъема при подключении к усилителю!
В оригинальной схема кроссовера была также резонансная RC цепь-, но она так плохо влияла на ВЧ, что я её убрал сразу. Также здесь я опустил попытку обклеивания корпуса изнутри битумным самоклеящимся материалом(он до сих пор внутри). Работа грязная, запах сильный, результат не очевидный. Убирать его уже не хочется. Заполнение пространства ватином было сделано уже на заводе и перекладывание из одного отсека в другой не приносит никакого результата в лучшую сторону, только если убрать из конуса, которым СЧ динамик отделён от остальных. Тогда можно увидеть всплеск резонансов и работа СЧ динамика в ВЧ диапазоне усиливается.
Общие выводы по твику динамиков таковы. Если Вы дорабатываете акустику, которая хотя бы когда-нибудь после производства звучала хорошо, то надо отталкиваться от их лучшего диапазона. Например в этих колонках отлично звучит СЧ. Он настолько красиво поёт, что даже жалко было ставить делитель напряжения перед ним. Делитель напряжения сыграл очень хорошую роль в достижении синфазности всего диапазона. АЧХ выровнялся, кручение фазы стало более плавным без резких поворотов. Современные hi-end динамики делаются по более точным технологиям с большей добротностью, что даёт им большие преимущества по сравнению с этой системой, но это только если речь идёт о hi-end. Четкое разграничивание полосы частот кроссоверами приводит к тому, что появляются проблемы естественности звучания натуральных инструментов, хотя электронная музыка звучит одинаково хорошо на старых и новых моделях. Но также всё большую популярность у аудиофилов приобретают широкополосные системы. А я честно говоря больше беспокоился, что Technics 800 просто не под силу импеданс этих колонок порядка 8ом, чего-то не хватало. Как оказалось, зря я боялся- читайте дальше.
Для тех, кто не знаком с работами японских инженеров фирмы Technics замечу, что предварительный усилитель не является самостоятельным устройством, хотя и расположен в отдельном корпусе. Питание на него подаётся с основного блока, но вся логика и работа с пультом ДУ находится в его ведении. Здесь привожу сервис мануалы, любезно растиражированные по сети:
При этом на первый взгляд слабое место- кабель, соединяющий питанием блоки да при этом передающий как постоянное напряжение для логики, аудио и ещё и переменное напряжение, ни разу не подводил. Это так называемая схема виртуальной батареи. Все силовые цепи постоянного тока, выходя из усилителя мощности и на входе предварительного проходят через дроссели 1uH. Надо отдать должное- ни одна их этих цепей не фонит на частоте сети, даже не смотря на то, что плата не экранирована. Но возможно из-за того, что в предварительном усилителе реализована вся логика, включая резонатор на 4МГц, это самое шумное место комплекса. Хотя экранирование плат не даёт никакого выигрыша. С фильтрацией питания каюсь- пока не связывался. Если отсоединить кабель от входа усилителя мощности, то шум также слышен, но децибел на 10 ниже.
Надо правда признать, что с расстояния в 1м от колонок шум не слышен абсолютно даже на полной мощности. Темброблок слегка добавляет шумов, но только постольку, поскольку включен на подъем ВЧ.
Ну а если управление усилителем проще делать с пульта, который по совместительству управляет всеми устройствами, включая CD плеер и деку, а подача сигнала на усилитель прямо со звуковой платы выдаёт не очень динамичный звук, то видимо прокачать микросхему AN7062, работающую от +-48В не так просто, то решено было в предварительном усилителе просто поменять разъёмы, разделительные кондесаторы и ОУ на современные качественные компоненты. От дросселей в питании и транзиторов mute, было решено не отказываться, потому что тест показал отсутствие какого-либо влияния на сигнал. Был убран кабель от регулятора баланса, так как сильно ограничивал стереобазу. Замена ОУ IC301на LM4562 сильно улучшило динамику проигрывания музыки. Появился какой-то винтажный шик в звуке, также уменьшились шумы. Разделительные конденсаторы можно попробовать поменять на что-нибудь аудифильское, но пока что меня звучание вполне устраивает от той достаточно штатной замены, которую я сделал из Sanyo и китайских биполярных Elum 47uF 25V. Как оказалось, основная проблема было в УМ.
Апгрейд усилителя мощности было тяжело начать из-за отсутствия под рукой качественных конденсаторов, да и честно говоря, не было уверенности, что это поможет. Да я видел в более поздних моделях техникса конденсаторы по 10000uF, но на плате стояли такие золотыми буквами высеченные Technics56 V 8200uFJAPAN
, что просто рука не поднималась их менять. Начал я с замены входных разделительных конденсаторов С401-402 50V-4,7uF на менее шумящие. Шум, вносимый этим конденсатором определяется большим напряжением смещения на входе микросхемы порядка 100мВ, а ток утечки делает своё дело. Как это ни странно лучшей заменой по сравнению с Nichicon и Sanyo оказались биполярные конденсаторы ELUM, которые не только убрали шум, но и повысили передачу ВЧ и НЧ, не изменив тональный баланс. Например Elna Tonerex делают ВЧ ярче, а НЧ слишком энергичными. 
Дальнейший апдейт был произведён с электролитами в аудиотракте C501,C502,C503,C504 на ElnaCerafine 10V100uF. Очень рекомендую эти конденсаторы, но наверное не для любителей электронной музыки. Так показалось. В последующем из земляной медной посеребрённой шины с одной старой платы были сделаны шины питания, земли и выходные и заменены по всему усилителю(шины в красных термоусадочных трубках на рисунках).
Перемычки под шинами чуть толще обычных на платах были выпаяны. Входные разъёмы заменены на позолоченные, но без особого фанатизма, по 3 бакса за штуку. Звук стал красивым, но не сбалансированным. Очень винтажным, аналоговым, с мягкими не напрягающими ВЧ. Но в области НЧ ничего кардинально не поменялось. Какая-то рассредоточенность присутствовала. И вот недавно увидел я на прилавке магазина Elna10000uF по 10$ за штуку. Заменил штатные с золотыми буквами и чуть со стула не рухнул. К этому времени у меня уже был завершён апгрейд CD, который стал звучать лучше, чем какой-либо источник, который я слышал раньше даже на наушниках. Вот с этим источником я его и опробовал. Надо сказать, что так много от замены золотых конденсаторов Technics на позолоченные Elna я не ждал. Это был последний штрих в апгрейде системы. Теперь я могу на этом усилителе слушать любую музыку с большим наслаждением. Уже есть благодарные слушатели. Не зря я всё-таки ждал столько лет.
Резюме. Наибольшее значение в апгрейде УМ как Вы уже поняли, связано с заменой конденсаторов в фильтре питания. При этом появилась у меня также мысль, что многие владельцы подобных аппаратов, использующих их на большой громкости просто могли не сталкиваться с такими проблемами. На полной громкости звучание было гораздо более сбалансированным, но дома так слушать не получается. И есть большая вероятность, что без предварительного апгрейда шин питания и разделительных конденсаторов, а также замены ОУ в предварительном усилителе эффект был бы не столь значимым. Замена шин питания также слегка снизила гармоники в области высоких частот, также поднялась чувствительность в ВЧ диапазоне. предполагаю, что плата с перемычками вообще была этаким ноу-хау инженеров Technics. применённый во всей линейке аппаратов, этот фокус позволяет развязать паразитные ёмкости и индуктивности продолжительных дорожек, если они есть. В сети много негативных отзывов о виртуальной батарее, но здесь как мне кажется не всё так однозначно. С одной стороны, по всем законам электрических цепей мы садим LC контуры на питание. Но с другой стороны, возможно что таким способом действительно приобретается развязка по переменному току одного блока с другим. В некоторых современных блоках питания для аудиофильских усилителей для борьбы с собственными шумами конденсаторов фильтра применяются RC или CRC(как здесь: 47uf - <соед. кабель>- 47uF) цепи. Рекомендую скачать каталог конденсаторов Elna на 2013- 2104 годы http://myelectrons.com/pdf/ELNA%20capacitors%20catalog_13_14_e.pdf.
Как видно на картинках, колонки я ставил на подставки из ступиц с авторынка, чтобы «развязать с полом». Так вот- после апгрейда никакая развязка уже не нужна. Низкие частоты встали там, где им и место, то есть внизу. Для подтверждения теории о том, что конденсатор в УМ делал гармоники, я ещё раз снял АЧХ системы после апгрейда программой HolmAcoustics™ с инструментальным микрофоном KAMHype™ (у него подъём в сторону ВЧ надо учесть) и ЗК MackieOnyxBlackjack™. Прилагаю скриншот. Синии линии- темброблок отключен кнопкой, красные- включен на полный подъем НЧ и ВЧ, зелёные- темброблок на середине. Обратите внимание, фаза на стыке СЧ-ВЧ остаётся постоянной, а уровень гармоник по сравнению с предыдущими графиками снизился. Первое- результат делителя напряжения для СЧ динамика, второе- замены конденсаторов питания УМ. Также хочу обратить Ваше внимание на изменение переходной характеристики внизу для включённого на полную темброблока. Поскольку темброблок включен в цепь обратной связи ОУ предварительного усилителя, то на кривых зелёного цвета(ТБ включен, но выведен на середину) видно что эта корректирующая цепь корректирует провалы и пики АЧХ. На всех переходных характеристиках внизу видно, что при переходе «скакалки» из отрицательной области больше 0 следующий пик немного ломанный- это недоработка кроссовера, точнее следствие того, что в системе нет биампинга, а возможно достаточно было бы сделать biwiring. Конденсатор в СЧ цепи 22uFвлияет на НЧ и ВЧ динамики. Конденсатор в цепи НЧ влияет на СЧ и ВЧ. При этом на платах кроссовера я максимально развел цепи земли, чтобы токи одного динамика после фильтрации не текли с токами другого. Возможно, что в ближайшее время продолжу апгрейд предварительного усилителя. Хотя уже сейчас звучание системы очень радует чистым звуком.
P.S. пока писал статью разобрало меня желание попробовать убрать делитель напряжения в СЧ, но это повысило горбы на АЧХ в средних и нижних частотах, а провал от 800Гц до 2 кГц не убрало. Но не важно. Важно, что колонки звучат. Я ведь не цифры и графики слушаю. Может за эту своенравность звучания я и выбрал в свое время эти JBL, которых уже и в интернете то не найти. Винтажный акустический призрак.
Добавление от 15.08.2014
После дополнений и комментариев от пользователя Вадим, я решил доработать диодный мост, так как в оригинале конденсаторами C709, C710 были зашунтированы только 2 диода D703,D704 в мосте блока питания +-48В. Были припаяны плёночные конденсаторы 0,15uF прямо на выводы диодов C701, C702.(из-за того, что апгрейд делался поздно вечером я перепутал и установил 1,5uF. Именно эффект от этой доработки здесь и описан) Под рукой не оказалось нужного номинала. Но результат, удостоверенный после долгих прослушиваний, оказался просто поразительным. Как оказалось, с этой доработкой усилителю и колонкам под силу даже динамичная электронная музыка. Появляются приятные бонусные детали в вокале, которых раньше не было слышно. Попытка припаять прямо на диоды D703, D704 вторую пару конденсаторов C709, C710, выпаяв с их мест на плате, привела к обратному очень неприятному эффекту. Весь частотный диапазон выше среднего стало невозможно слушать, хотя казалось бы, какая разница, где припаяны конденсаторы. В теории диоды, в момент перехода через ноль могут производить генерацию высокочастотной составляющей порядка нескольких сотен килогерц. LC контур образуется ёмкостью диода(десятки pF) и индуктивностью рассеяние вторичной обмотки трансформатора. Шунтирование диодов конденсаторами позволяет снизить частоту паразитной генерации и немного снизить её уровень. Снижение частоты позволяет снизить проникновение этого сигнала в наиболее чувствительные цепи. В идеале для полного уничтожения ВЧ сигнала на мосту, необходимо шунтировать диоды RC цепочкой, рассчитанной по формуле в статье по ссылке . Но мне результат моей доработки настолько понравился, так как музыкальная сцена теперь совершенно не привязана к положению акустической системы и слушать музыку можно на любой громкости- детали не тают в пространстве. Поэтому я даже не стану экспериментировать с ёмкостью конденсаторов, а оставлю всё как есть.
Обновление от 27.08.2014
До последнего времени предусилитель казался мне слабым звеном в этой тройке. Но замена конденсатора C701 1000uF на TEAPO (low ESR) 2200uF из компьютерного блока питания позволила ещё лучше очистить спектр от помех. Микропроцессор, ничего не зная о высоких задачах, которые он решает, очень сильно загрязняет шину питания и общую с аналоговой частью землю. Звук ВЧ стал ещё выше. Вторая доработка свелась к замене керамических конденсаторов C315,C316, C321,C322 0,015uF в темброблоке. Оригинальные в стеклянных корпусах конденсаторы вряд ли можно назвать хорошим решением. Замена на плёночные позволила улучшить воспроизведение НЧ, которых стало недоставать по мере очищения тракта от шумов, но также, как оказалось спустя некоторое время, слегка увеличился ВЧ шум до слышимого уровня. Предполагаю, что это связано с конденсаторами C321, C322. Они всё-таки стоят в DX плече регулятора тембра. Относительно возражений о том, как могут 5В влиять на аудио, скажу следующее. Управление подачей напряжения питания на ОУ предварительного усилителя осуществляется микропроцессором через транзисторы Q601,602,603. Именно питание микропроцессора мы и шунтируем этим конденсатором. Также ВЧ составляющие могут легко перетекать на соседние дорожки, ввиду того, что частота их довольно большая.
Сергей Бегайкин специально для сайта Myelectrons.ru
Мой твик преда SU-C800A. ОУ IC301 lme49990 2шт. транзисторы муте нафиг. В преде муте реализован на реле. Резисторы 301 302 303 304 и кондёры 301 302 нафиг. Вместо резисторов 301 302 и кондёров 301 302 запаять перемычки. Вместо конденсаторов 313 314 310 309 биполярный Nichicon ES соотв. номинала. Ну и коммутатор входов на микрухах г. только один вход cd коммутируется реле.
Здесь http: // musatoffcv. narod. ru/ Docs/ Distor ionInOp AmpIIend. htm.[из ссылки надо убрать пробелы] можно найти очень интересную информацию по выбору ОУ. Но я хотел бы заметить, что схема преда вообще-то выполнена изначально неправильно. А именно, если не убирать аналоговые коммутаторы, то хотя бы поставить ещё один каскад ОУ в инвертирующем включении перед потенциометром, заменённым на номинал 20кОм на той же плате. Это снизит Кг. На выходе IC301 поставить ещё один каскад ОУ с хорошим slew rate. Это значительно поднимет отдачу преда по току в УМ, потому что темброблок, охваченный глубокой ОС не может отдать много. На мой взгляд оригинальный SUC800 не может быстро раскачивать вход первого каскада УМ. LME49990 лучше LM4562. Но по сравнению с двумя этими доработками выше, выбор ОУ классом ещё выше на даст уже сильного прироста качества. Если Вы убрали C301, C302. то зачем Вам R305, R306. Они лишь добавляют шумы к потенциометру, также хорошо бы замерить напряжение смещение, которое попадает на потенциометр. Резисторы R301, R302 думаю надо оставить, они ограничивают выходной ток аналоговых коммутаторов, те этого не любят. Эффект от их включения минимальный. C309, C310 лучше менять на плёнку типа Wima, но подбирать надо, так как от тока утечки будет зависеть шум. Если же не задаваться целью поменять схему радикально, как например добавлением новых каскадов, то думаю, что выбор ОУ влияет только в пределах Кг до 0,01%, дальше бессмысленно. Неинвертирующее включение IС301 и высокое сопротивление потенциометра не позволят достичь потенциала выше. В скором времени(м.б. месяц) я попробую добавить выходной каскад и посмотрю, что получится.
r305,306 оставил ыкинул r227,228. ток коммут. огр. r225, 226. Буду коммут. делать на реле как образец SU-C2000 мануал нашёл. Сигналы упр. ключами реле можно взять с ic801 это дишефратор типа 555ид10. Вообще я использую один вход cd, а он коммут. через реле. Есть желание заменить рег. гр на альпс 20-50ком. Виму пробовал не понравилось. Делать глобальные изменения не буду. Проще собрать новое устройство. Умощнить выход можно буфером на транз. Надо посмотреть какие транз. стоят в стабилизаторе может надо заменить на более мощные.
Сделал я замеры THD на выходе предварительного усилителя Technics SUC-800 после доработок описанных в статье, а также доработок, сделанных уже после написания статьи в виде обклеивания медной фольгой корпуса предварительного усилителя для снижения наводок и шумов. Важный момент: поскольку я заменил входные и выходные разъёмы RCA на другие, которые прикручиваются к корпусу через второпластовую изоляцию, то необходимо всё таки оставить один выходной разъём для УМ на корпусе для заземления. Это снизит наводки на 10-15db. Так вот THD для частот ниже 500Гц не просматриваются за шумами(-125db). Для частот 500Гц и 1000ГЦ Кг= -92-94db. Замеры делались по методике описанной в статье про доработку CD плеера с диска. Сами искажения на выходе CD плеера пренебрежительно малы в сравнении. Так что доработка предварительного усилителя всё-таки требуется. Вопрос- с чего начать? Интермодуляционные искажения во всём диапазоне(комбинации частот от 20Г до 14Кrц) также составляют -90-95db.
bogi, не могли бы Вы замерить искажения с Вашими доработками? Поменяли потенциометр на 20к? У меня тоже было такое желание, пока я не увидел цены от 120$ за моторизованные Alps 20K.
забыл добавить- замеры с включённым темброблоком. С выключенным на тестовом сигнале 1КГц уровень второй гармоники -113db, третьей -103db, что повторяет в точности гармоники самого Mackie Onyx. Так что может оказаться, что они ещё ниже. Когда делал первые замеры, то было подумал, что основные искажения вносят аналоговые коммутаторы TC9163 и TC9164 из-за того, что уровень сигнала на входе низкий. По листку данных для этих микросхем искажения минимальны при входном уровне порядка 1В. На выходе CD- 200мВ. Попробовал поставить между предусилителем и CD плеером буферный каскад из эквалайзера с коэффициентом усиления 5 раз, но ничего не поменялось. А после того, как сделал замеры с выключенным эквалайзером, всё встало на свои места. То есть тогда скорее всего замена потенциометра на 20к ничего не даст. Основная проблема в регуляторе тембра в цепи обратной связи. И всё-таки предположу, что установка ещё одного каскада на выходе темброблока уменьшит искажения всего предусилителя.
Меня тоже зовут Сергей. Альпс моторизованный в Питере, магазин аудиомания стоит 2310руб 66$ . Буду там в июле куплю. В тechnics SU-C2000 темброблок такойже, как и в SU-C800 но буфер на оу после темброблока есть. Посмотрите его схему . После замены входного коннектора (вх cd) провода от него я бы впаял на прямую к rl201 там на плате есть перемычки их нужно удалить, а провода от вх. коннекторов припаять в отверстия возле rl201. С замерами сложно к приборам нужно ехать. Виртуальными приборами не пользуюсь. О буфере. Его не обязательно делать на оу .Я склоняюсь к эмиттерному или истоковому повторителю с ист. тока в нагр.
Сергей, соглашусь, что можно вход CD подать напрямую на реле, но я использую также Aux, они получатся сильно неравны. По поводу SU-C2000, то этот агрегат на порядок лучше спроектирован. Конечно же спустя несколько лет. Заметили- в темброблоке конденсаторы, тот что был 47uF стал 10, а 1 uf стал 4,7uF. Мне ещё понравилось соединение минусами полярных конденсаторов С311-С314 и шунтирование их плюсов конденсатором 0,47uF в линейном(flat) усилителе. Надо будет попробовать. Кстати гармоники не зависят от положения регулятора громкости.
Не совсем понимаю зачем обклеивать медной фольгой металлич. корпус. Масса на контакты вх. и вых разъёмов подаётся с платы, а не корпуса. Экран(массу) от новых разъёмов RCA я бы припаял по ближе к общему проводу возле оу: к r305,306.
Забыл написать. По опыту работы с CD плеером обклеивание фольгой корпуса может помочь абсолютно убрать наводки сети и их гармоники(это в предусилителе частоты 50,150, 250, 350Гц). На плате 3 заземляющих шайбы под шурупы. Поскольку шурупы проводят плохо, то один из шурупов(я выбрал рядом с регулятором громкости надо продублировать на медную фольгу желательно посеребреным проводком. Не столько из-за сопротивления, разницы с медью на таком маленьком участке не будет, сколько из-за хороших свойств в целом, они и пружинят лучше. После этого никаких всплесков на этих частотах просто нет. Они теряются под шумом. Чтобы не было земляных петель заземлять корпус надо только в одном месте. Но поскольку шурупы хоть и проводят по тестеру, но в реалии «диэлектрические», то можно просто один шуруп продублировать проводом. Эффект почти в 20-30db на этих наводках.
В статье я многие эксперименты неудачные опустил. Так вот- укорочение земель крайне нежелательно. Во-первых из-за того, что взаимная индуктивность проводников проходящих рядом с земляным проводом снижается. Не даром инженеры матсушиты все земли ведут плавно изгибающимися линиями(снижается индуктивность и отражения) параллельно с левым и правым каналом симметрично. Во-вторых, поскольку земля проводит ток в обратную сторону от основных цепей, то и сопротивление ( а также C и L) её должно быть таким же как и у них. В этом плане разводка платы идеальная. Не надо её менять, любое такое изменение повлечёт создание фона на выходе, я попробовал. Даже если удастся избежать земляных петель.
О питании, его лучше сделать внутри корпуса, а на ум подавать сигнал ст. бай. Пред. стал бы мобильным и работать с ним было бы легче, да и схему питания можно сделать лучше, а так без ум и не включишь.
у меня был неудачный эксперимент с размещением второго транса в CD плеере, а там места гораздо больше, чем в этом предусилителе и ничто не сулило провала, а он таки случился- с наводками по питанию не убираемыми никакими средствами. Уж лучше тогда правда найти SUC2000. Он гораздо грамотнее сделан. Попробуйте «обертывание» 🙂 фольгой, очень рекомендую. Фольга на нижней части корпуса идёт спереди назад по всей глубине с заходом назад чтобы прикасалась к обклеенной задней стенке под всей
платой. После этого даже тональный баланс меняется, становится более мягким. Это касается как НЧ так и ВЧ.
Даже в штатном варианте вх. cd и aux сильно неравны. aux идёт через аналоговый коммут, а cd через реле. Это реле там для этого только и поставили. Попробуйте кнопкой tape monitor выбрать tаpe1 или 2 и по переключать входы, реле на cd входе не щёлкнет, но сигнал с cd входа пройдёт через аналоговый коммутатор. Поэтому я и изучал схему на SU-C2000 там всё просто, а с алгоритмом работы аналогового коммутатора SU-C800 без пол литра не разберёшся. Я уже прикинул, как присобачить релейный с полным сохранением штатного функционала. Если интересно могу изложить.
Есть пред. SU-C1000 корпус копия SU-C800, отличие в питании схемы у SU-1000 питание однополярное. SU-C1000 может питаться от встроенного аккум. или от сети. При питании от сети аккум. заряжается. В этом преде сетевой транс. внутри.
По поводу медной фольги. Я так понял она клеится через изолятор и соед. с массой в одной точке.
Медную фольгу я купил в рулоне самоклеющейся лентой на белой скользкой бумажной основе, которую отрываешь, остаётся тонкий слой клея. Скорее всего этот клей не проводящий, но он и не препятствует контакту с корпусом. Толщина ленты наверное 0.3-0.5мм. Это нормальная катанная медь, не золотинка из сигарет. Возможно для обклеивания трансформаторов. Продаётся разной ширины, я купил шириной 15мм. Масса катушки около 100 грамм, вн. диаметр 8см, толщина намотки может 2 см. Стоит порядка 400р. Есть шириной 4-5см, как для трансформаторов. Я не контролировал контакт корпуса с медью. Контакт должен быть в одной точке с платой. Кроме этих шурупов плата больше не должна соединяться с корпусом. Без программ отловить фон уровня -90-100 невозможно, его просто не слышно. Хотя после убирания фона можно наловчиться улавливать некоторые гармоники, которые появляются в НЧ видимо из-за интермодуляций с 50Гц. Ударные с фоном звучат более жизнерадостно, как будто с трелью.
У меня есть стеклотекстолит фольгированный 0,4мм можно попробовать.
Если есть контакт с корпусом это не правильно.
Серега. начну по порядку
!. Техникс всегда страдал усилителями мощности по причине того. что пошли по утопическому пути применения в мощнике самостийных микросхем — плюх а-ля STD , мое точное убенждение проверенное годами — УМ долен быть собран на дискретных элементах, печать должна быть разумно широкой . разводка долдна производится толстенным медным проводом начиная от электролитов. каналы ум лучше питьать 2мя разельными источниками питания… все это нарушает техникс на раз и всегда…. всегда у них 2 электролита на оба канала. причем у них есть весьма экзотические кондюки своего производства, и странновастой емкости типа 8200 мф…. кроме того, любовь к разъемам и плоским кабелям даже в силовых цепях доведет их мля до цугундера ! 🙂 Экономия на релюшках, релюшки включающие АС должны быть начиная от 10 А и с качественными напылениями на контактах, по тому как одно дело включить моторчик на киловатт , другое дело передать через контакт звуковой сигнал сохранив как и токю так и минимальное воздействие на этот сигнал и на слабых сигналах. Переменные резисторы как правило хреновая дешевка! Все операционники зашунтированы так кондючьем. что бы там муха не пролетела… Печальная техника Техникс, ни о чем, разве что я любил их деки az6 az7 у меня до сих пор такая есть, прекрасное устройство со сквозным каналом…. а вот усилители не очень, что у соней что у техниксов. ямаха, онкио, сансуи… вот винтажный ряд более менее интересный… особенно онкио…
А, забыл Харман Кардан и Бенг и Оловсен… Харман моя любовь при всей ненависти к американским товарищам…
Да, и еще беда Техниксов — диодные мосты, постоянно на пределе, прямо на диодиках то уж экономить, тьфу… и не шунтируют они их нихрена, помоему только в одном каком то кинотеатре видел зашунтированный мостик у них… Еще, фольга на , как правило. ГЕТИНАКСОВЫХ платах тонковата, надо пропаивать снизу экраном силовые дороги… Я доводил до ума как-то sa-x 300 тоже мля на плюхах этих серых, после замены моста, электролитов, добавленной пленки, переделки всего монтажа, и усиления платы в силовых цепях и укорочения сигнальных дорожек экранированным фторопластом до входа — звук появился, но плюхи портили все напрочь…. Реле тоже поставил совковое рэн34. хорошее реле для коммутации АС. Мои московский Братишка Серега звуком доволен. У меня осталось чувство недопролученного оргазма….
Да. и порты акустики — тоже барахло, зажимки, как правило, а не болты, не серьезные приборы…
Спасибо Вам за комментарии. В общем и целом не могу не согласиться с замечаниями о конструктивных проколах в усилителях Technics, которые можно и нужно исправлять. Но в защиту инженеров Matsushita хочу заметить, что разъёмы всё-таки установлены с болтами, а диоды в мосте зашунтированы емкостями 0,33uF, правда только в одном плече. Не расскажете, что значит «постоянно на пределе»- в смысле тока и напряжения? Я посмотрел характеристики P300DLF, вроде бы нормально. Обратное напряжение 200V, обратный ток 5мкА, падение напряжения 1,2V. Ёмкость 30пФ на 1 МГц. Могу предположить, что LF означает Low Frequency- нигде в datasheets нет именно таких. Что можно поставить взамен? В SE-A100, родоначальнике серии, собранном на дискретных элементах, вообще стоят сборки, найти параметры которых у меня не получилось.
Посмотрите схемы ум техникса то 2000 и выше они на дискретных элементах. Унч тех лет ценой 300 баксов страдали одними болезнями не зависимо от производителя.
Ну так в SE A2000 такие же диоды стоят P300DLF. Я вообще говоря не вижу разницы менять диод общего назначения для низкочастотных цепей с обратным напряжением 200В на другой диод общего назначения допустим на 1000В. На многих аудиофильских форумах рекомендуют ставить Шоттки, но есть ли смысл? А другие гуру рекомендуют остановиться на 1N4007 с 1000В обратного напряжения и 15пФ емкости. Но эти диоды также общего назначения.
Если звук устраивает вообще ничего менять не надо. Лучшее враг хорошего.
Сергей Бегайкин Это как в одном плече ?? Смысл есть шунтировать все 4ре диода, таким образом Вы уберете коммутационные щелчки. Я сам ставил эксперименты, в некоторых случаях шунтирование диодов давало эффект потрясающий, это реально имет смысл.ю емкрсть кондюков в У 0,33 — 0,47 мф. Еще есть интересное решение от Онкио, центральную точку трансформатора подвешивать через пару встречно включенных диодов, удивительно просто и очень эффективно. Любые земляные фоны уходят в ноль. Мне, по моему толь один раз попадался усилитель техникс с болтовым, клемным выходом на АС, чаще зажимы а-ля муз центр, что меня крепко бесит. Хотя могу ошибаться в статистике, вероятно не в таком соотношениии, но зажимы — мне категорически не нравятся. Ну и конечно плюхи , микросхемы оконеччных УМ, ну в прочем я уже повторяюсь. Вывод Матсушита Котобуки выпускала серию техники под названием Техникс как доступный ширпотреб вполне приемлемого качества среднего уровня, где больше внимания удилялось сервису нежели звуку… Мое субъективное мнение, не бейте пожалуйста :)))))).
Сергей Бегайкин, извините что я Вас с ходу этак по простому Серегой наименовал 🙂 Я думал статью написал мой приятель Сергей Латрушин, так что простите за некоторую фамильярность. О Диодах. дело в том, что в момент включени токи через диоды текут бешенные, представляеет что такое зарядить емкость в 10 000 мкф, а после твика, в 40 000 — 50 000 мкф в плечо ? 🙂 Хорошо бы конечно софт старт ставить, или терморезистор, но и диоды не плохо ставить помощнее, я в свои мощники ставлю обычно или шотки ампер на 10 — 20, или диодные мосты от 35А железные такие кубики и обязательно шунтирую их емкостями. Это конечно излишество, роскошь некоторая, но себе любимому и дял надежности чего ээкономит на мостике за 100 руб?
Вадич, я Патрушин, а не Латрушин, как ты тут меня заименовал 😉
А вот добрая перепалка авторов на страницах сайта — это даже здОрово! 🙂
Вадим, ничего, всё в порядке. Я вообще то раньше даже не обращал внимание на мост, пока Вы не написали. Ну посмотрел диоды, вроде бы ток должны держать. А вот шунтирование сделано действительно только для пары диодов, с которых снимается -48В, вторая пара не шунтирована. Но крайние выводы вторички также зашунтированы конденсатором 0,1uF, это больше для импульсных помех как я понимаю. Средняя точка на земле. А вот предварительные каскады усилителя запитываются +-48В отсюда же через RC 6,8Ом 56uF(f=418Гц). Возникло у меня предположение, что шунтирование только диодов отрицательного плеча сделано опять же только потому что с него также снимается напряжение питания -48В на первый каскад усиления на специализированной микросхеме. Насколько по вашему чувствительны оконечные каскады к звону моста?
Если вы о an7062n то у неё отрицательное питание не -48в, а -17в.
Да, Вы правы, но берётся от -48, которые как считает Вадич-Борисыч не отфильтровано на мосту. Но потом я вспомнил, что всё питание на эту микросхему подаётся через RC цепи, которые теоретически должны подавить все ВЧ составляющие диодного звона. А в SE A1010 питание на эту микросхему оформлено в виде отдельного источника стабилизированного напряжения. Честно говоря я не уверен в эфективности такого способа тоже.
Разница между 48в и 17в большая поэтому после стабилизатора должно быть все идеально. Вот по положительному питанию разница меньше 51в и 44в после стабилизатора. При максимальнойнагрузке унч возможны пульсации по +44в.
Сергей Бегайкин, я предпочитаю не зкономить и шунтировать каждый раз. Один раз я был сражен на повал. насколько эффективно оказалось шунтирование, причем именно в мощнике. Не все возможно просчитать, очень много тонких моментов. Но… правды ради скажу. что во всех усилителях Круон американских. во всей линейке от 200 до 800 ватт мосты шунтированы, ну там то казалось кто услышит, а вот…
Ошибок понаделал, простите, сплю на ходу… Патрушин Сергей, дедушка, разреши коррекцию сообщений после написания, а то слово ватт с одним т меня убьет… :)))
[off-topic, личное] 🙂
Вадич, родное сердце, ты ведь у нас автор — а им, родимым, всё под силу 😉
Фокус-покус, и все твои ватты стали правильными, как ты и хотел.
Слушай, ну заведи уже наконец себе нормальный аккаунт на гмыле, если ещё нету у тебя такового, привяжи к нему граватарку и регся с ним на этом сайте — так мы все хоть опознавать тебя станем сразу же, а ты сможешь и комменты свои править, и статьи новые публиковать когда пожелаешь!
Вадим, спасибо огромное за подсказку. Проштудировал несколько статей по теме и подпаял прямо на ноги диодов 701, 702 конденсаторы по 0,15uF- не комплементарно с другой парой по 0,33, но не было подходящих. Ну началось как обычно, сначала вроде бы услышал, потом не услышал. Переслушал множество композиций, закончил теми, что на мой взгляд(и в статье это отражено слегка) не очень звучали на этой связке техникса с JBL, то есть электронная музыка. Резкие перепады уровня, множество спецэффектов опять же резко меняющихся и был поражён, насколько изменилась музыкальная сцена в лучшую сторону. Даже недавно приобретённый диск Sarah Maclachlan, где как мне поначалу показалось вокал был плохо сведён с остальными инструментами вдруг зазвучал. И что самое главное, неутомительно как в случае с электронной музыкой, так и с диском этой исполнительницы. Я бы предположил, что убрав звон в некоей высокочастотной области получилось добиться эффекта, сравнимого с повышением slew rate усилителя, то есть скорости нарастания сигнала на выходе. Bogi, Вам тоже это очень рекомендую. Правда в статье Jim Hagerman () вполне логично рекомендуется устанавливать конденсаторы в непосредственной близости к диодам. В моём случае первая пара конденсаторов соединялась с диодами через перемычки. Я их подпаял прямо на диоды 703,704. Эффект от этой модернизации мне не понравился. Скорее всего верну конденсаторы 709,710 на их место на плате чуть позже. Видимо генерация возобновилась, а может и усилилась. Ко всему прочему в статье даются рекомендации по установке RC цепей, которые в отличие от одиночных конденсаторов, не просто снижают частоту, но позволяют вообще убрать генерацию, если она присутствует.
Что написано пером не вырубить топором.
bogi , а что топором ??? :)))
Пословица такая есть, типа семь раз отмерь один раз отреж. Это о коррекции постов. По поводу унч техникс, являюсь обладателем ум se-a900sm2 ну и предвар su-c800. В ум можно сделать небольшие твики, в преде тоже. Вообще я не сторонник серьёзных твиков аппаратов такого уровня, лучше сохранить оригинал. Ну а если руки чешутся собрать новое устройство и вставить корпус техника. Выходной бок rsn600b собран на дискретных смд элементах и при необходимости поддается ремонту, это легко увидеть, сняв крышку. С svi3205 сложнее, но и его в некоторых случаях можно оживить. Хочу добыть se-a2000 вот в нем можно поработать.
Svi3205 без крышки
Вы эту штуковину починили? Снимаю шляпу!
Были случаи когда отгорали провода от кристаллов мощных транзисторов, это можно восстановить при условии, что транзистор исправлен.
Не эту, но нечто подобное. Просто фото в тему.
Огромный респект автору.. есть один вопрос.. вы заменили ОУ IC301на LM4562 я так понимаю расположение контактов другое и необходима распайка, если да то какие контакты? И еще есть более улучшенный вариант элэмки LME49860 есть ли возможность поставить ее? Или хотя бы где глянуть характеристики для сравнения? Заранее спасибо
Спасибо WarlocK. Расположение контактов то же самое, но сейчас сложно(но можно) купить ОУ в DIP корпусе. Поэтому я купил SIP(или SOIC) вместе с площадкой для распайки и припаял к площадке проводки, которые уже подпаиваются к плате. У SIP корпуса расположение контактов такое же, но они для поверхностного монтажа- корпус меньше, контакты уже и расстояние между ними меньше. Менять очень легко, единственно советую при выпаивании, паяльник брать 25Вт и пользоваться вакууматором(я его так называю), чтобы убрать припой. Без этих двух правил легко повредить дорожки, передержав паяльник. Сломать старую микросхему не жалко, а вот порвать дорожки уже обиднее.
Выбор микросхем огромный, можно взять любую, название которой начинается, например с «dual high pwerformance, high fidelity operational amplifier» Вот это dual фактически определяет распайку, она стандартная, только если микросхема не в металлическом круглом корпусе. 1-выход ЛК, 2,3- входы ЛК, 4- «-«, 5,6- входы ПК, 7- выход ПК, 8 — «+». ЛК, ПК- левый и правый канал. Вот например в статье Константина Мусатова (я ссылку во втором комментарии давал) 49860 считают одной из лучших, но с «изюминкой». Там детальный анализ, почему вдруг супер-бупер микросхемы дают сильные искажения в качестве регуляторов громкости. Почитайте, там про 49860 много написано. Но лично я Ваш выбор одобряю. От того, что микросхема вместо искажений степени 10-6 даст искажения 10-4 много не убудет. Единственно, 49860 чуть более чувствительна к перегрузке выходного каскада по напряжению по сравнению с 4562. Но даже чисто теоретически в этом предварительном такие уровни не достижимы. Вот ссылки на datasheets , . Можете сравнить.
Lme49990 будут лучше 2 штуки на переходнике. Эти ОУ одно канальные поэтому нужно 2 штуки. Можно применить и opa1612 замечательный ОУ двухканальный корпус тоже соик нужен переходник на дип.
А Вы пробовали их ставить? Как результат?
Спасибо вам большое за подробный комментарий…очень повезло наверное что ваш сайт еще действует и я не опоздал с вопросами и вы на них отвечаете и помогаете в нюансах. Хотелось бы тогда начать с начала.. я музыкант имеющий небольшой опыт в радиоэлектронике (знаю основы и немного практики) и недавно приобрел очень дешево такой же усилитель с компонентами и акустикой technics SB-X700..мечта 90 х годов иметь хай фай компоненты (ради этого и заинтересовался радиоэлектроникой) хотел получить хороший звук, досталось все это добро под слоем грязи и пыли…на помощь пришел посудомой Фейри с мягкой щеточкой и тогда вид стал приличный практически без царапок ))) сразу заменил межблочные кабеля «китай аудио видео» как я их называю на качественные Audio nova (на сколько средств хватило) развод на акустику выполнил медным фирменным кабелем сечением три квадрата для авто акустики звук стал более ясным по ВЧ и СЧ ….более чистым что-ли. На НЧ разницы не уловил …итак если вас не затруднит дайте ответ еще на пару вопросов…возможно для вас они будут смешными но меня заводят в тупик)))
Итак с сайта ебей заказаны конденсаторы Elna 10000 uf 63v (56V нет да и особо нет разницы я думаю в данном случае) позиций С401-402 заказал те же Elna 50V-4,7uF (ELUM не нашел…посмотрим как себя покажут эти если не устроит буду искать ELUM) хотя я думаю разница будет не велика по идее должны также замести за штатными шум, на счет ОУ теперь все ясно…всё-таки попробую 49860..дальше по ощущениям буду судить…осталось два вопроса
первый: на фото у вас стоит в преде на позиции IC 301 тоже нововведение SIP с площадкой для распайки…у меня нет увы схемы и я не особо пойму для чего внесен апгрейд этой позиции..
И второй вопрос: Опять же из за отсутствия схемы…не помните ли вы позиции замены электролитов в аудио тракте которые вы производили на ElnaCerafine…хочется в дальнейшем попробовать (всё-таки я любитель рок музыки и инструментальных композиций нежели электроники)
Пока остановлюсь на апгрейде этих элементов
Как будет время обязательно разведу шины питания, земли и выходные по вашей рекомендации…Надеюсь что мой Техникс тоже зазвучит как и ваш хотя бы от части))
Сайт не мой. Я пишу статьи как автор. Чтобы создать у читателя ощущение сопричастности к доработкам, я писал статьи, описывая действия в хронологическом порядке. Чтобы был понятен ход мысли. Разделительные конденсаторы в предварительном усилителе рекомендую менять в самом конце доработки. Это дело вкуса. В усилителе мощности С401,С402 нужно менять если Ваш экземпляр усилителя шумит, но сначала установите Elna 10000. Здесь во многом ещё акустика будет определять уровень. Если слышите неприятный шум, меняйте, но придётся экспериментировать или по справочникам выбрать конденсаторы с малым током утечки. Здесь я говорю о шуме вполне осязаемом, слышимом в высокочастотной области с расстояния 10-15см от твитера или скорее может от СЧ динамика(они у меня совсем рядом) НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ(или при отключенном входе УМ). С большего расстояния я его не слышу. Это единственный шум, который можно слышать в моём комплекте Technics.
Я Вам рекомендую следующий вариант: 1. меняете С701,С702 в УМ на 10000uF. Слушаете дня 3-4- это необходимо, чтобы конденсаторы вошли в режим. 2. затем параллельно диодам D701-702 впаиваете пленочные конденсаторы 0,1-0,3uF. Слушаете день-два разные записи, на слух определяете, что произошло с ВЧ и НЧ. Если не нравится, откатываетесь назад. 3. Обклеиваете медной самоклеющейся фольгой(задайте на ebay фразу «adhesive copper foil») заднюю стенку и нижнюю панель УМ. 4. Меняете конденсаторы С501,502,503,504 на Elna Cerafine 100uF 6,3V. Они расположены ближе к радиаторам. На этом доработку УМ можно считать законченной. Я также менял токоведущие шины, но это уже на ваше усмотрение- найдёте Вы чистую медь для этого дела или нет. Также можно поменять входные разъёмы(без контакта с корпусом). Если хотите, можно попробовать шунтировать конденсаторами диоды С791-794. Они в блоке питания преда в корпусе усилителя мощности. Я этого не делал.
В предварительном усилителе я менял кроме IC301 конденсаторы C301,302,309,310,313,314. Каких-то радикальных изменений от этих конденсаторов не ждите. Может улучшиться, может никак не поменяться. В общем случае при замене разделительных конденсаторов, если не найдёте такого же номинала, меняйте на больший следующий. Ну и обклеивание фольгой задней стенки и нижней. Шуруп рядом с разъёмом регулятора громкости на корпус дублируйте проводком. Входные разъёмы корпуса не касаются(лучше изолированные поставить). Разъём от регулятора баланса отключите.
P.S. Не совсем понял вопрос про IC301- это и есть предварительный усилитель и темброблок. Площадка как переходник с SOIC на DIP. IC101 поменял за компанию, хотя вертушки у меня нет.
Только Elna Cerfine не ставьте в фильтры питания. Они не для этого, я убедился поменяв в CD плеере. Сначала, эффект уау, через неделю НЧ уплывает и становится неразборчивым.
фото акустики
Да, помню я эти колонки. У них такой шикарный глубокий бас, да?
Дорогие мои, ковырять буржуйские залитые квадратики — дело неблагодарное. с моей точки зрения, а теперь соображения…. как Вы думаете. пчему в этом мегахитчипе погорели дорожки да и подводки к кристаллу ? А по тому что, где тонко там и рвется…. тонковаст монтаж то для УМ в 200 ватт, пусть что проводки короткие, но они больше похожи не на прооводники а на предохранители, да и при такой плотности монтажа УМ, ждать чего — то хорошего не приходится. Это мнение мое, глубоко субъективное, а уж прислушиваться к нему или нет — дело Ваше ! Да, кстатии, и все же в основе кристалл, залитой кристал и немного обвязки в смд, все это а — неремнтопригодно б — не аудиофильно совсем !
Речь не идет об аудиофильском звучании а о небольшом улучшении в плане звучания..если будет заметна разница в лучшую сторону уже хорошо думаю что всетаки замена штатной плюхи на что то по интереснее даст положительный эффект.. Если говорить об стремлении к хай энд то соглашусь с одним экспертом с 40 летним стажем копания такой техники что кроме красивого корпуса остальное на демонтаж и начинать с нуля я слышал как у него играл стрелочный технарь это просто не передаваемо как красиво но внутри половины родного нет полностью переработан.
Сами того не замечая Вы второй раз меня на умные мысли наводите. Я в статье не писал, так как к качеству звучания это не относится. Микросхемы в УМ прикручены к радиатору с термоопастой. Из-за того, что выключателя питания в УМ как такового нет, только режим стендбай, то усилок может годами стоять включенный. А термопаста может вытечь. Так вот для подстраховки я поставил слюду под микросхемы, но тоже с обоих сторон намазанную термопастой.
Не по теме, зашел я в админку Серега, какое мутное унылое г-но мотор у этого сайта, это что то с чем — то… я нихрена не понял. все чудовищно неудобно ! Прошу прощения за ОффТопик ..
Покритиковал — предложи лучшее решение! Чтоб и тебе удобно, и мне не надо было нанимать штат программеров для поддержки.
Да действительно бас очень глубокий красивый но на уши не давит..возможно дело в плоских дифузорах..в общем звук без окрашивания по сч и вч звучит интересно чем то напоминает мониторное звучание..в данных на одной менялась боковая стенка..незнаю для чего и что с ней было но вклеена грамотно без зазоров и щелей на фото видно немного отличается по цвету… резонаций и посторонних шумов нет, в плане эстетики можно обклеить пленкой под дерево и вскрыть сверху лаком..но пока оставлю так времени нет
Пока нет..вырвусь на днях на наш радиорынок посмотрю есть ли там что нибудь стоящее если нет закажу через ибей как и кондеры..я бы еще попробовал из лм 6172 очень расхваливают теплым звучанием почти лампа звук мягкий воздушный для инструментала
сам производитель позиционирует её как импульсный усилитель ВЧ. ADSL модемы, NTSC, PAL, SECAM video, и т.д.Искажения у неё -100, но до ламповых всё равно далеко. Для этой микросхемы особые указания по монтажу
Понял вас хорошая идея..кстати вы пользуетесь браслетом антистатик при работе с оконечником…там стоит полевик и он довольно чувствителен к статике и что вы думаете насчет OPA2132UA ее можно забрать хоть завтра и попробовать.
Нет, браслетом не пользовался. Пока Вы его выпаивать не будете можете не беспокоиться. Про OPA2132 не могу сказать однозначно. У меня есть один экземпляр в ЦАПе(другая тема), но там её потенциал не раскрыт на 100% из-за низкого напряжения питания.
P.S. Вам пришло оповещение на мои другие ответы на Ваши комментарии? Например,
on 2014-08-25 at 12:02 said:
и
on 2014-08-25 at 11:18 said:
Сегодня заберу OPA 2132 поставлю вместо штатной посмотрю что изменится в звуке..распайка следовательно такая же?
Ну вот и хорошо, потом напишите обязательно. Распайка такая же.
Итак..я заменил оу как и говорил..не думал что она на столько маленькая..пришлось немного повозиться..шлейф от баланса откинул намазал термопастой на всякий..что сказать… Звук стал немного чище по высоким и средним но они почему-то ушли немного стали тише бас без изменения ..немного более кристальны..совсем чуть чуть.. Исчезла так называемая «каша» в инструментальных композициях и вроде как более ясные СЧ..на этом все..увеличения объемности как было сказано ранее я не уловил с этой ОУ..как было где то про нее написано более аналитичный звук..возможно позже закажу ЛМ ку попробую… но пока что оставлю так
Вот и правильно, поставили и забудьте пока про неё. Она своё дело сделала, просто Вы пока это слышите не совсем правильно. Я сегодня заменил конденсаторы C315,C316,C321,C322 по 0,015uF стекляшки керамические на пленку, естествено большего размера. Они отвечают за тембр на платке темброблока. Первая пара точно НЧ, вторая похоже ВЧ, но со стороны СЧ ограничивает диапазон решулировки. Изменения мне сильно понравились даже с отключённым кнопкой темброблоком. Трудно поверить, но цепь коррекции никогда полностью не отключается от цепи обратной связи и поэтому чуть чуть влияет. Но опять же слушать это надо после доработки УМ. Я бы заменил также конденсаторы 2200pF и 3300pF, но плёночных не нашёл. Надо брать не сильно габаритные, потому что С316 может мешать установке пластикового колпака на светодиод.
Да я вроде ответил на них но тут почему-то нет ответа..я говорил что напутал с вопросом и как раз имел ввиду конечно позицию ic101 а не ic301… Прошу прощения за некорректный вопрос…насчет дополнительного теплоотвода тоже понял сейчас обдумываю заранее купить термопасты..рекомендации тоже прочел…буду ждать кондеры недели через три только придут
Унч техникс со сборками rsn и svi в вых. каскаде по ттд отдают максимум 120w на 4ом в зависимости от модели, но никак не 200w. Эти сборки так выгарали при кз выхода во время работы и защита не спасала. В предварительном пробовал lme49990, opa1612, opa2134. По звуку lme49990 и opa1612 почти не различимы, теперь у меня стоят lme49990 opa1612 брал у товарища для сравнения. Сейчас очень много продают китайских подделок ОУ поэтому при покупке нужно это иметь ввиду. Как пример фирменные opa2134 при установке в пред. имели 0в. на выходе у подделок напряжение гуляло 20-50мв.
Полностью согласен… Не понимаю откуда вообще такая цыфра 200 вт?Чисто теоретически даже такая сборка выдать не может.. Если только кратковременно на пике.. И то врятли.Насчет ОУ не пойму что вы имеете ввиду под фирмой..возможно это были не подделки а просто неисправные оу с завода.. Или где их там китаец лепил)
Насчет защиты технаря не знаю а вот с муз.центрами повозился в свое время..особенно отличились корейцы с линейкой lg там вообще защиты нет выгорает на раз два.Я тут подумал про техникс.. с мощностью да..но акустику своей же марки с 180 вт на 8 ом максималки качает на раз два
bogi, как варьируется мощность в зависимости от модели на одинаковых сборках и одинаковых схемах? Например в силовой части усилитель SEA1010 от SEA800 отличается только ёмкостью конденсаторов 16000(22000 для Великобритании питание 240В) против 8200 и трансформатор отличается в аббревиатуре последними символами. Разница в мощности 20Вт. То есть они просто увеличили мощность за счёт более мощного трансформатора и более ёмких конденсаторов? Это же вандализм! Другими словами они подняли отдачу просто за счёт более мощного блока питания? Кстати диоды одинаковые- P300DLF.
Я не видел таких емкостей даже в продаже, или они бывают? На рисунке платы нарисована только пара конденсаторов в 1010.
Под «фирмой» имею ввиду ОУ произведённые на заводе принадлежащем данной фирме. У меня аппарат 1998г.в. колонки sb-m500m2, никаких проблем. По поводу ст. бай. и термопасты. Алюминиевые подложки сборок не имеют эл. контакта с внутренней схемой поэтому слюда не нужна, она только ухудшит теплоотдачу. В su-900sm2 в режиме ст. бай к сети подключен только маломощный трансформатор, питающий процессор системы ДУ. Силовой трансформатор, питающий унч подключает к сти реле. Термопасты бывают разной вязкости, но ни разу не видел что бы она текла.
Именно вытекла. Под радиатором на корпусе с обратной стороны от IC502 пятна были, а между микросхемой и радиатором только часть поверхности намазана. Под микросхемой на плате замыкая выводы тоже была паста. Про стендбай: когда УМ находится в нём длительное время, то иногда можно найти его включённым и очень тёплым. Дело не в самом стендбае, а в том, что он расхолаживает владельца 🙂
Согласен, слюда ухудшает теплоотвод. Но с тех пор прошёл год и проблем не было.
Если представить, что силовой трансформатор наводит помехи на массивный алюминиевый радиатор, то любой контакт и даже ёмкостная связь могут быть нежелательными.
Под «фирмой» Вы скорее всего подразумеваете микросхемы, выпущенные по лицензии. Например японская New Japan Radio с аббревиатурой NJM на микросхемах часто встречается у Technics. В данном случае в предусилителе это IC301 NJM4580DD.
Да и про шунтирование выпрямительных диодов конденсаторами. Я давно заменил штатные диоды в выпрямителе на диоды шотки, а их шунтировать не нужно.
Не помните какие там стоят? Схемы нет а вскрывать лишний раз..возможно закажу, какие нужны? Какие лучше?
Ссылку на сайт со схемами техника ине только я давал где-то вначале. Штатныедиоды выпрямителя p300dlf. Я их заменил на mbr10100pt, но вариантов замены много.
bogi, какая разница была при замене? Я услышал больше и чище ВЧ от шунтирования, а что бы отметили Вы от замены на Шотки?
Звук описывать не умею, но ощущения схожие, на мой слух улучшилась динамика.
Слюда от наводок не спасет, а паста по идее от температуры должна густеть»подсыхать». В вашем случае может быть косяк при производстве. Термопаста не электропроводна, но все равно не приятно. Кнопка полного отключения аппаратуры от сети уходит в небытие, поэтому собрал коммутатор эл. сети на реле для всех компонентов. Коммутатор встроил в тумбу для аппаратуры.
Выходная мощность унч зависит от величины напряжения питания. У 700 +-43в. 80w, у 900 +- 51в. 120w. У этих унч в сборке svi встроена защита (маленький кристалл на фото) возможно там есть лимитер, который не позволяет перегрузки. Вообще по этим сборкам инфы мало. 2000 собран на дискретных элементах питание +- 51в, каждый канал унч питается от отдельного трансформатора. Смотрите мануалы ссылку давал.
Кстати небольшой вопрос немного не по теме..кто нибудь пробовал полировать стеклышки компонентов дек, индикаторов уровня… со временем от использования тряпок появились царапинки и стекла помутнели..может кто занимался и есть народные средства и что эффективно? Хочу вернуть им второе дыхание так сказать)
Да, Вы правы, там +-54В с блока питания в 1010.
По svi, это разве не защита от постоянки на 8й ноге? Любой лимитер- это зло.
Про лимитер это только моё предположение хз, что там узкоглазые наваяли.
Вообще то не пробовал, но приходит на ум оптически скрыть царапины с помощью автополироли для стекол. Я покупал для автомобильных стекол не помню марку- лягушонок зелёный. Достаточно распространённая. Очень хорошо скрывает даже глубокие до следующей мойки и как антистатик действует. Совсем не едкая- на вид белого цвета суспензия. Она не полирует- только проникает в царапины и скрывает оптические неровности. По моему на основе карнауба.
Уже предпродажную подготовку начали? Тогда ещё пепельницу надо вытряхнуть за вентиллятором 🙂
Нет конечно если продам за такие деньги никогда не возму))тем более моя мечта.. Я доволен не буду продавать.. Еще тюнер хочу с этой линейки ну и туда позже вертак 1200 или наподобие. вентилятор я полностью перебрал и промыл он как с завода сейчас и естественно внутри пыль погонял.Была проблема в гнезде шины на мощнике(сам выключался и включался довольно быстро как контакты отходят) выпаял и перебрал подогнул клеммы почистил…все теперь ровненько..и еще была проблема с селектором на преде тоже сам переключался барахлил при переключении..разобрал (опять же до винтика)почистил смазал подогнул пластину..теперь все четко)Больше проблем небыло…хотя еще правая дэка сама по себе открывалась пару раз тоже думаю перебрать смазать ну и сидюки за одно посмотрю.Пораспечатывал мануалы на все и фотку в разрезе акустики моей семисотой повешу рядом в рамку)))Я каждый раз поражаюсь на сколько выше уровень у таких аппаратов, все разбирается до винтика не то что сейчас все запаяно и одноразовое
Как презик.
А насчет апгрейда как придут кондеры отпишусь обязательно
Можно полировать оргстекло алмазной пастой.
Есть на работе.. Она ж вроде для металла хуже не станет пробовали сами?
Пробовал мягкой фетрой и без фанатизма и будет все гуд.
Хм..попробую на муз.центре если гуд тогда приступлю к компонентам
Лягушонок называется Frosh- марка известнаяВсё перепутал, не лягушонок, а черепашка. Посмотрел сегодня в машине. Turtle.Алмазка бывает разной абразивности может сразу на кошках потренироваться?
Боюсь испортить говорят еще можно зубной пастой а кто то скипидаром тер..хотя не пойму причем тут скипидар)
У нас на производстве алмазкой полировали кремниевые пластины до зеркального состояния.
WarlocK, пишу по этому Вашему комментарию о замене ОУ. Не ожидайте, что только от замены ОУ в предварительном, услышите. Говорят конечно, что надо прогреть и всё такое, но я кроме как с конденсаторами, не замечал эффекта прогрева. Дальше обклейте корпус фольгой, заземлите плату проводом на корпус, поменяйте входные и выходной разъём. Это обязательно. Я чувствую, что bogi, скептически к этому относится. Но поверьте, эффект больше, чем от замены ОУ и замены разделительных конденсаторов в предварительном.
Вы какой источник используете?
Разъемы меня устраивают. Сделаны они из не магнитного материала. По поводу оклейки медной фольгой, идея хорошая, но нет времени попробовать. Входные конд. и транзисторы муте выброшены. Другие электролит. конд. в темброблоке заменил неполярными Nichicon ES соотв. номинала. Зачем использовать поляр. конд. если постоянка=0, ведь они требуют поляризующего напряжения.
Я ничего не имею против доп. экрана. Но нахватать помех можно и в самом корпусе УМ т.к. весь БП преда находится внутри УМ, а питание на пред подключается проводом длинной около 60см.
Спешу поделиться также ещё одной переделкой. Я заменил конденсатор С701 1000uF, шунтирующий питание микропроцессора. Родной конечно тоже ничего выглядит, но тот 2200uF, что я поставил из компьютерного БП гораздо лучше. Высокий такой зелёный марки TEAPO. Не думаю, что марка имеет значение, но фильтрует 5В от ВЧ помех он просто на ура. Звук стал ещё выше.
Конденсатор от бп компа более высокочастотный. Но вот как он может влиять назвук? От 5в. питается только проц и дешифратор, токи текут мизерные. Можно зашунтировать керамикой от вч помех. Аналоговая часть питается от своего стабилизатора. Кстати схемы стабилизаторов, питающих ОУ преда в разных моделях УМ разные.
bogi, процессор и кварц 4МГц расположены рядом с разъёмом питания. Цикл регистров 25мкс(40кГц). Потребление 35мВт. Ток соответственно примерно 7мА. Всё это потом оказывается на шине питания 5В.
Пульсации 50ГЦ и рядом запросто смешиваются с пульсациями цифровых цепей и получаются гармоники. Аналоговые коммутаторы напрямую взаимодействуют с процессором. А где-то даже происходит амплитудная модуляция сигнала 4МГц сигналом 50Гц. Промодулированный таким образом сигнал может не только внутри преда гулять по дорожкам, но и детектироваться потом на диодах или кристаллах микросхем. К самим стабилизаторам у меня претензий вообще нет. Я просто говорю о том, что произвёл апгрейд конденсатора на более современную модель с 2 раза большей ёмкостью.
Мало того, я думаю, что дроссели там стоят, чтобы компенсировать сдвиг фазы конденсаторами. Очень нетривиальное решение, на грани мысли Николы Тесла. Разъемы сами по себе меня бы тоже устравивали, если бы не контачили с корпусом в ненужных для этого местах.
Фото уже было но всетаки
Фольгу закажу через неделю как выйду на работу и лм ку всетаки закажу разницу слышу просто меня смутил шлейф баланса с которым ушли добрые средние и верхние по горомкости теперь могу сказать что средины добавилось больше чем было даже чересчур эквалайзер загасить излишек даже не всегда может..чисто но режет по ушам чтоли сч..кстати диски пишу только с 320 кб/с но как вы упоминали в статье о доработке сд проигрывателя какой то альбом звучит а какой то такое чувство что срезали верха а в третьем тарелки слышно а вокал по сч нет..т.е есть разница и вполне ощутима..но раз взялся за усилитель доведу до ума по вашей системе потом перейду к сд
Кстати общие провода цифровой и аналоговый соединены через дроссели для отсечки вч помех. Стабилизатор питающий процессор самодостаточен, и доработок не требует имхо.
Я таки настаиваю, что конденсатор C701, фильтрующий +5В, со временем ухудшает свои свойства и требует замены. Я бы тоже не стал его менять, если бы не супер удачный опыт в CD плеере, по замене на такие же высокочастотные, и в эквалайзере. А сейчас и в предварительном усилителе. Заменил, услышал разницу, делюсь. Вы пытаетесь противопоставить своё слово моими ушам:-)
Можно было поставить и10000uf, а смысл при таком токе. Дроссели вобщем проводе стоят для развязки по вч помехам, так делают во всех приличных цапах. Про аналоговые коммут. я писал в начале темы, что они г…..
Источник сд той же марки на фото нижний на пять дисков..почему-то он немного чище играет чем однодисковый оба через эквалайзер идут потом на пред..сегодня я слушал весь день диски и понял что середина ушла вместе с вч.. немного стала тише и чисто случайно решил вернуть на место шлейф баланса так вот и сч и вч встали на место..сч даже больше чем было, появился небольшой объем..появились сомнения насчет ограничения стререобазы..разница видна сразу еще завтра послушаю может звук стал грязнее еще толком не понял.
Я своё слово вашим ушам я не противопоставляю, а пытаюсь рассуждать логично. В CD плеере апгрейд 5в. БП имеет смысл, так как на ЦАП подаются 5в. В предварительном 5в. с аналоговой частью иикак не связано, поэтому я ничего менять не буду. Согласен со временем кондеры портятся и их нужно менять. Когда менял диоды на шотки в УМ, нужно было заменить на шотки и в выпрямителе стабилизатора преда. Придётся ещё раз разбирать. И ещё в моих комментариях я высказываю своё мнение и никому его не навязывают.
WarlocK, забыл Вас предупредить- эквалайзер меняет звук. 🙂 При доработках не используйте его для оценочного прослушивания. На преде отключайте темброблок. Только когда Вы добьётесь идеального звучания без них, тогда можно пользоваться. Я понимаю, пока что звук без них кажется скучным. У меня теперь ситуация другая- Звучание всего комплекса стало как будто тише и деликатнее, но на этой громкости я слышу всё, что хотел сказать композитор. А частотный диапазон расширился неимоверно.
Между усилителем и плеером также не должно быть других блоков, даже если они в состоянии bypass(обход). Каждый раз, делая апгрейд, мы входим в некоторое поле вариаций, которое начинает множиться во времени в геометрической прогрессии. Не заблудиться во всех факторах очень сложно. Любая нажатая кнопка в эквалайзере может привести Вас к неправильному выводу о работе ОУ.
К вопросу о балансе. Не торопитесь с выводами. Давайте рассмотрим все факторы.
1. Шлейф и потенциометры ничего не добавляют в сигнал и ничего в нём не меняют активно, тем более не могут влиять на частотный баланс. Этот регулятор можно представить в виде резистора 50К на землю на входе ОУ. Или, представим по другому. Это резистор 100К, который соединяет входы обоих каналов друг с другом.
2. Изменения в балансе частот могут быть вызваны изменением ФАЗО-ЧАСТОТНОЙ характеристики АКУСТИЧЕСКОГО сигнала. Разброс причин- от акустики помещений до плохой записи.
3. Изменение восприятия частот может происходить из-за изменения диаграммы направленности колонок.
Возможно упустил ещё какие-то варианты, но сейчас это не важно.
Теперь по порядку. АЧХ и ФЧХ всегда связаны. Меняем фазу, меняется амплитуда на этой частоте(заметьте справедливо только к постоянной точке приёма сигнала, в другой точке будет другая фаза). Все колонки, как Вы знаете, разделяют на мониторы дальнего поля, среднего и ближнего. Это зависит от того, насколько гибок подвес у динамиков, насколько велика мощность и больше всего от размеров колонок, чтобы передать звуковую сцену в точку расположения головы слушателя. Правильное расположение стерео колонок много раз везде описано. Стереопанорама формируется перед головой слушателя за счёт сложения(и вычитания) аудиосигналов левого и правого каналов. Если Вы прямо перед собой поставите мониторы дальнего поля, то стереоизображение не получится, по причине того, что сигнал ЛК сразу пойдёт в левое ухо, а ПК- в правое. И скорее всего в уши напрямую попадут только СЧ, а НЧ и ВЧ пройдут мимо. Таким образом сложение частотных сигналов в единую картину произойдет только в голове слушателя. Похоже происходит при прослушивании наушников. Оценочное прослушивание должно включать оба этих вида.
Звукорежиссер, делающий сведение музыкального материала, имеет дело с образцами звука, записанного с разной фазой. Для того, чтобы убедиться, что звуки с разной фазой и близкими частотами при сведении в один микс не заглушат друг друга, на микшерах иногда нажимают кнопку МОНО, что в некоторой степени равносильно соединению входов каналов через резистор. Соответственно, убирание резистора равносильно тому, что мы остаёмся с плохо сводимыми вместе сигналами. При этом на разных частотах фаза разная, чувствительность уха также имеет разную чувствительность на разных частотах. Да если ещё представить, что динамики стоят на разном расстоянии. Вам нужно:
1. Пустить сигнал от обоих CD на усилитель напрямую. При оценке результатов ориентироваться на тот, что лучше. Хотя бы по характеристикам. Отключить темброблок.
2. Расположить динамики перед собой на расстоянии 2-3м, чтобы звук формировался перед Вашим лицом. Высота ВЧ динамика должны быть на уровне ушей или чуть выше. От диаграммы направленности динамика зависит очень много.
3. Подключить хорошие наушники к усилителю и прослушивать также на них.
4. Убедитесь, что колонки правильно подключены по фазе. Убедитесь, что левый и правый канал попадают с CD плеера в левый и правый канал акустики.
Баланс в этом преде шунтирует рег. гр. и при положении ручки баланса отличном от центрального положения сопроивление подкл. к входу ОУ будет различно по каналам. Выводы делайте сами. Если баланс нужен реализовать его надо по другому, а если нет исключить из тракта.
Поддерживаю, но я также хотел сказать, что проблему эту с фазами сигналов надо искать где-то в другом месте. В SB-X700 ведь ещё встроенный регулятор тембра- аттенюатор. Я в плане качества звучания ничего против не имею, но поскольку там переменные резисторы образуют делитель, то надо их выставить на максимум. Другими словами, они только убавляют уровень СЧ и ВЧ, но не прибавляют. Это выглядит странно, если сравнить 30см вуфер и небольшие мид и твитер.
Надо также проверить, что потенциометры не посыпались от возраста.
Хочу собрать это , но найти кп902а новые в фабричной упаковке пока не могу.
Да, было бы интересно услышать его. Интересно, он стабильный? Шины питания увешаны конденсаторами. Наверное качество напрямую зависит от использованных деталей и разводки платы. Epcos, например. не дешёвые.
Идеальный вариант оставить рег. гр. и УМ.
Я слышал как эта штука работает поэтому и хочу себе такую, а качественные элементы в любой схеме не лишние. После включения немного напруга на выходе гуляет, но после 5мин. прогрева все ок. Можно и интегратор приделать, но на вх. УМ есть конд. убирать его не буду поэтому и с интегратором загоняться не буду, а постоянка на вых. мизерная. У товарища такая штука работает вместе с брагинским УМ из ж. «Радио»
Потенциометры проверил еще сразу после покупки в норме,выкручено все на максимум сфазировано все верно и коммутируется спецально купленным аудио кабелем медным многожильным квадратуру не помню но в клеммы еле влез.Насчет шлейфа вы оказались правы звук стал грязным.. Снова отключил его.Каким методом вы изолировали гнезда в преде?Купили новые разъемы?
Да, купил, на фотографиях разъёмы видно. Они наверное везде одинаковые(ebay,dx,aliexpress, в радиомагазине), 3$ за пару. 2 фторопластовые шайбы к комплекте. Правда мне не нравится, что при каждой перепайке в УМ приходится разъёмы отпаивать, а в преде можно допустим откручивать заднюю стенку вместе с платой. Но всё равно это дольше делать, чем с родными разъёмами. Менять желательно сразу все, но и проблем с отпаиванием будет больше. Вы как узнали, что сфазировано верно? Вот я допустим пока не нашёл статью JBL, что они 50 лет по идейным соображениям + на — меняли, так бы и до сих пор думал, что у меня правильно.
Визуально на отклонение дифузора кроной это про нч..а насчет вч и сч я так думаю должны быть по идее сфазированы с басовиком какой смысл в разнобой их пускать в одной колонке) пайка меня не пугает 90 р за пару тоже.. И того десять пар только на усилок а в сд тоже меняли?
Определить +- у сч нч динамика просто. нужно подкл. к дин. стрелочный (для удобства) вольтметр пост. тока и качнуть дифузор вниз если стрелка пошла вправо +- дин. и +- вольтметра должны совпасть. Вольтметр должен быть чуствительный.
Естественно когда буду менять кондеры итд подключу без эквалайзера и отключу тембр..пробовал сделать это звук просто ужасный посмотрим что изменится нашел у нас такую фольгу проклеил дно и заднюю крышку в звуке разницы не ощутил..пока что
Это в предусилителе проклеили? Клемму под шурупом около регулятора громкости проводком на корпус под подпоркой сделали? Задняя крышка контакт через фольгу с полом имеет? Контакты шлейфа на темброблок в хорошем состоянии? Попробоуйте пока не поменяли разъёмы снять заднюю крышку и так подключить пред, изменится что нибудь или нет. Это чтобы контакт разъёмов с корпусом избежать.
Входные раз’емы не имеют контакта с корпусом. Контакт с корпусом появляется если завинчен винт либо возле рег. гр, либо напротив tc9163.Контакт скорпусом осущ. через плату, а не через раз’емы. Замена раз’емов не нужна!
В любом случае лишним экран не будет.. На УМ не хватило да и забрал последнюю заказал с ибея два метра цена вопроса 150р
Клемму на корпус дублировал, крышку заднюю снимал разницы не почуял да и не пойму немного..вроде как разъемы в преде за пластик прикручены расстояние между отверстием корпуса и гнездами разъемов хорошее контакта с ними по идее быть не должно есть ли смысл менять их у вас после этой замены что то изменилось в плане звучания? (работа не на один час возможно хотелось бы знать)нашел на ибее такие вроде не дорого 37 р за пару позолоченные.. Я скорее боюсь что эффект станет обратным ведь аудиокабеля у меня с обычным покрытием а гнезда будут с позолоченым.. эффект гальванической батареи никто не отменял в плане переходного сопротивления
Твики с раз’емами, экранами, проводами…. нужно делать в последнюю очередь.
Я Вам расскажу одну историю. Заменил разъёмы почти год назад на выходе преда, входе УМ, входе CD и входе Aux. Кабели добротные с разъёмами Neutrik(профессиональные). На CD подаётся сигнал с CD, на Aux c внешней звуковой Mackie, и неделю назад подал c встроенной звуковухи ноутбука на вход Tuner. Этот разъём на менял. Кабель оычный(добротный) китайский Delux, который стоял 3 года на вполне сносной активной колонке и не давал сбоя.
Всю эту историю я сейчас вспомнил, потому что дня 3 назад столкнулся с необъяснимым изменением громкости сигнала с внутренней звуковой карты. Перерыл драйвера(Win 8.1) на предмет галочки автоматический уровень, или что-нибудь в этом роде. Ну ничего не нашёл. Для Вас WarlocK, могу сказать, что от контакта обычного металла с обычным металлом, тоже ничего хорошего не получается. Для Вас, bogi, хочу заметить, что с замены разъёмов надо начинать, если хотите быть уверенным, что звук стал лучше от замены конденсаторов, а не от улучшения контакта в разъёме, потому что кабель Вы случайно пустили не по большому а по маленькому радиусу.
Позолоченные …….?
Обратите внимание, когда тюльпан в разъёме, он касается корпуса. А контакта быть не должно.. Чтобы не гадать, появится он или нет, и быть уверенным в результате, я изолировал разъёмы.
Вы не изолировали, а купили и установили новые.
Нужно было произнести заклинание «крекс пекс фекс» и сразу появится вау эффект.
Дээ так написали китайцы..конечно не не те которые позолоченые с напылением по 600 р за штуку а «позолоченые «))))
Зря так думаете. Вот эти например (), по моему такие же как у меня, обеспечивают железобетонный контакт с хорошими разъёмами. Но покупал я их в местном магазине. И Вы можете видеть на моих фотографиях, что они даже блестеть не перестали. А ещё лучше наверное вот эти . Но они и дороже.
А вот эти тюльпаны я бы не стал покупать. Были у меня такие- жуть. За месяц, они 3 раза то теряли контакт, то наоборот замыкали и золота там действительно нет(окисляется и облезает). Пружина не фиксируется и может елозить по контактам, хоть и с пластиковой трубкой внутри.
Качество контакта зависит в первую очередь от тюльпана. Нютрики даже не шевелятся. Если его попробовать наклонить или в сторону подвинуть, то ничего не получится, он скорее провода с платы вырвет. Единственный недостаток моих разъёмов, это то что фторопласт скользкий и гайку надо сильно затягивать, чтобы не болталась.
C Mackie я забираю такими . А на пред (и с CD тоже) приходят очень похожие на это .
Я их все покупал в магазине, потому что там сразу видно качество, что болтается, что нет ит.д.
И еще паралельно диодам были припаяны пленочники 0.3 uf на какое напряжение? Аналогично в преде на 0.015 uf на какое напряжение? В с701 который на 1000 uf смысла менять не вижу, разве если только он потерял свои свойства со временем и характеристики поплыли..опять же я понял что с бп 2200 но на какое напряжение? (у меня нет донора преобретать буду так)
WarlocK, я прошу прощения, из-за того, что ввёл Вас в заблуждение. При очередной попытке апгрейда, я обнаружил, что конденсаторы на диодах D701, D702 установил не 0,15, как писал раньше, а 1,5uF. Да, bogi, я знаю, это непростительно. Но иногда от усталости, чего только не происходит. А то, что размер больше, я принял за большее рабочее напряжение. В любом случае, это не отменяет отличный результат. Но Вы можете попробовать поставить и 0,33. Потом напишите.
Заказал вот такие по 0.33uf
а с низким током утечки поробую эти :
Полтора микрофарада — может лучше заменить на плёнку?
а также фольгу и «серафины» в оконечник,
после всех обновлений поставлю LM 49860 также заказал, посмотрю в какую сторону пойдет звук
WarlocK, Nichicon отмените. В этом месте не надо ставить электролиты. Если ставить, то пленку. Такие подушечки, обычно бордовые. С прямыми углами как у Вас 0,33 я не видел на больше номиналы, разве что искрогасящие, но они не подойдут скорее всего, да и габариту у них слишком большие. Потом выберете, какие лучше: 0,33 или 1,5?
выберу конечно я не понял насчет ссылки по 0.33 почему вы считаете что они не подойдут?
Ничиконы отменю поищу пленку.
Поеду сегодня гляну есть ли у нас в городе что то похожее и сколько стоят,чем вы их припаивали?каким сечением провод экранированный или обычный использовали?
Я в свое время выпаял гнездо с платы преда и поехал с ним на радиорынок. Подобрал под гнездо разъемы и сделал несколько межблочников. У меня с корпусом ничего не коротит. Штатные гнезда вполне надежны я бы их не менял.
Не дождавшись ответа скинул крышку преда..теперь все ясно какие нужны С 301-314 меняли на новые аналогичные или заказывали что то по существеннее?У нас в наличии есть только самые дешевые
Лет 10 назад я тоже очень сильно загнался с проводами, разъемами и…… Я провел такой опыт. Подкл cd к унч межблочником с разъемами, а второй межблочник (такойже) припаяли кплате cd и к плате унч только на другой вход (входы унч равнозначные) ипрослушал не я один. В процессе прослушивания перекл. вх. унч. В слепом тесте разницу с разъемами и без никто не заметил. Разъемы были средние не шило, но и не супер. Межблочные провода на звук влияют, но их каждый подбирает под себя, что русскому хорошо немцу смерть.
Я говорю не о выскоих материях в кабелях и разъёмах, а о элементарных ошибках производителя. Профессиональные интерконнекты и разъёмы стоят дорого, потому что позволяют не тратить время на исправление ошибок. И это совсем не те аудиофильские кабели, о которых Вы пишите. Эти разъемы даже не потемнели. Золото или нет, неважно. Важно, что они не поменяли свои свойства за год.
Никаких ошибок производителя нет. В межблочных проводах, которые шли вкомплекте ободок общего проводов раз’ема защищен и при желании не замкнет на корпус. Вот качество это того провода? А за то, что вы используете не оригинальные провода фирма техника отв. не несёт.
Я вообще то не писал об аудиофильских кабелях.
Ну они же тонюсенькие родные. Прямо как на 50Ом. Я их давно уже перепутал с китайскими и использую где то на DVD что ли. В этих, которые использую сейчас обжимка сделана в виде рассечённого на части кольца. И центральный контакт большего диаметра, для лучшего сцепления. Нет, не сравнимо.
Толщина межблочного аудио провода к качеству воспр. не имеет отношения. Тонкий провод может быть по звуку лучше толстого.
На плате ещё тоньше.
Толщина имеет значение в тюльпане из-за того, что центральный
Да все то оно так… Но для собственного спокойсвия я всетаки сделал но проще:
Купил сегодня в строймагазине (благо он через дорогу) термоусадочную трубку черного цвета чуть большего диаметра, порезал на кембрики 2-3 мм одел на гнезда..если оставались микрозазоры со стороны основания гдезда вырезал новое после того как убедился что все сидят плотно газовой зажигалкой от печки нагрел усадив их на место и одел на место крышку тюльпаны теперь одеваются также плотно но упираются в термоусадку и не коротят явно,расстояние приличное до корпуса… вышло аккуратно и не заметно..проделал такую работу со всеми блоками(даже разбирать не пришлось, просто вогнал кольцо и обработал термически и тут я заметил что гнезда входа на мощнике не по центру и немного коротят всетаки на корпус, ранее небыло такого замечено, естественно одел термоусадку и туда .Цена вопроса 15 р за метр трубки.За одно пока был раскидан пред заметил что есть три места заземления с корпусом на плате(под один рядом с громкостью как было оговорено дублировал проводом) решил вывинтить другие два..не особо понял как они через саморезы которые облиты краской и пластину которая то ли окислилась то ли имеет напыление заземляются..зачистил нулевкой пластины в месте контакта, внутреннюю сторону шляпок саморезов и слегка резьбу и завинтил все на свои места.На слух высоких стало больше и звук немного чище наверное все.
Фото термоусадки
Молоток! Голь на выдумки хитра.
Ну фото могли и не выставлять, это еж элементарно. Но имейте в виду, они от механических нажатий могут порваться. Будет отлично, если они проживут до окончания апгрейда. А так конечно, хорошее решение.
При желании вместо термоусадки можно подобрать, что-то и по прочнее. А после всех твиков провода часто передергивать не придётся.
Да на ощуп довольно прочный материал не думаю что порвется единственное на ум гнезда расшатанные при подключении болтаются буду менять кондеры заодно подтяну разъемы..насчет алмазки знать бы марку и я так понимаю всеравно необходим войлочный диск?
Вот так по чуть-чуть, то там то там проходил мой апгрейд. А потом вдруг как заиграло и тогда я понял, что время не впустую потратил. Отвечаю на вопросы по предыдущему посту. С701 на замену надо брать из импульсного БП, обычно от компьютера. Менять просто так нет никакого смысла. На рынке Вы тоже такие вряд ли найдёте. У этих СОВРЕМЕННЫХ моделей очень низкий ESR- Equivalent Series Resistance. Если просто- то очень низкое внутреннее сопротивление в широком диапазоне частот, включая звуковые. Такие конденсаторы обычно не подходят для фильтрации питания аудио, потому что могут загасить всю жизнь в звуке, но в цифровых цепях они незаменимы. 5В, которые фильтрует этот конденсатор приходят с регулятора через дроссель. На выходе регулятора стоит ещё один 2200uF- оригинальный. В 90х, когда делали техникс, единственными конденсаторами с низким ESR были танталовые, но их почти не применяли в бытовой аппаратуре, как и сейчас. Вот как Вы думаете, если 5В никак не действует на звук, то зачем шунтировать микропроцессор двумя конденсаторами 1000+2200 с дросселем? Тем более, что тактовая частота смешная, даже по тем временам. Я мог бы выслать чуть позже несколько статей на английском, где всякие производители, а не гуру от аудиофилии, рассуждают о том, как правильно делать decoupling, например на ЦАПах Texas Instruments, или на ОУ Analog(которые AD). И что бывает, если неправильно расположить конденсаторы, или неправильно подобрать емкость. Я в первом посте так и написал «Родной конечно тоже ничего выглядит». Но поверьте, это того стоило. Меньше, чем на 10В Вы конденсатор не найдёте, но и слишком большое напряжение может навредить. ESR повышается у более высковольтных. Ставьте на 10В. По остальным конденсаторам, мы ведь сейчас об УМ говорим? На D703, D704 уже стоят шунтирующие 0,33. Их трогать не надо. Я шунтировал D701, D702 пленочными 0,15uF на 250 В. Но не думаю, что у Вас получится их найти меньше чем на 63В. Чем выше напряжение, тем больше габариты. Я взял бордовые- достаточно часто встречаются. Можете попробовать поставить также 0,33uF. У меня на тот момент под рукой не было, но результат оказался супер. У меня предубеждение насчет керамики. Сколько я не убирал их из аудио, результат всегда хороший. На рынке могут подсунуть, у них набариты меньше и обычно они плоские, желтого или оранжевого цвета. В преде ничего не аналогично. В преде нет диодов питания для аудио. Там я поменял керамические стеклянные цилиндрики 0,015uF, стоящие в темброблоке(будьте осторожны со шлейфом когда будет снимать). Но вот спустя 3 дня мне результат кажется не таким очевидным как сначала. Погодите пока менять. Кстати, их легко повредить, выпаивая, потому что они заботливо загнуты на кончиках. Нужен пинцет или если пальцев не жалко, то будет ещё лучше- бережнее. У меня получилось их сохранить. Соответственно могу и откатиться. И дорожки на тембре слабые.
А, понял! Вы имели в виду С301,302, 309, 310, 313,314? Это было сделано в самом начале апгрейда. Да, они меняют звук, но в лучшую сторону или худшую, будет зависеть от того, что подберёте. На рынке искать не надо, только если найдёте Elna(не берите Elna starjet- ерунда китайская). Я ставил Sanyo 1uF 50V зелёные- других под рукой просто не было. 47uF 25V Elum, не понятно что за марка, синие, они звучат лучше Elna Tonerex(те хорошие, я их в других местах ставил) именно здесь и в УМ на входе. А вообще надо подбирать в каждой конкретной ситуации эти разделительные. На оценку несколько дней и много часов прослушивания. Могу только сказать, что после всего апгрейда, я может быть попробую их снова поменять на что-нибудь другое.
Да которые в преде там несколько разных номиналов.. Хочу пока есть финансовая возможность дозаказать фольгу на мощник и есть ли смысл также заодно закатать сидюк и эквалайзер или особого смысла не будет? Сидюк еще не смотрел в плане замены электролитов питании.Я составляю список того что необходимо докупить и попробовать поменять с кондерами с 301 по 314 я понял буду искать что по интереснее, насчет темброблока тоже уяснил необходимо эксперементировать но уже с поменяными по 10000 в ум,также закажу с501 далее по вашим заменам до 504 буду искать элну благо номинал у них идентичный, раз вы говорите что есть смысл заменить с 701 поищу бп нет постараюсь нарыть в инете либо все же в радиомагазине
Будет, будет, главное не запутаться и на чем-то одном останавливаться каждый раз. Я не нашёл схему Вашего ченджера на 5 дисков. А вот по PG480 могу сказать, что там должно недоставать НЧ. Там также как у меня конденсаторы в питании +-12В(у меня питание +-6) стоят С15 100uF, С16 почему-то 330uF. Я менял на Cerafine 100uF 10V. Если возьмёте на 16В может оказаться мало. Скорее всего оба надо будет взять по 330uF 35V- оказывается 25V не бывает. Конденсатор С817 надо будет поменять на 2 таких же, но от пинов 4 и 8 IC801 на землю. Сейчас он + с — соединяет в блоке питания. Это абсолютно неправильно. Брать лучше керамику, но при этом надо тоже слушать. Если не пойдет, то можно будет попробовать либо убрать, что нежелательно, либо поменять например на 0,01. Ну вот BA4560 поменяйте. У меня эти микросхемы в SIP корпусах. Так что проще. Фольгу для него сразу заказывайте. Ну и пластину надо подыскать. У Вас же скорее всего как и у меня трасформатор питания прямо около привода. Они кстати одинаковые везде у Technics.
Смысл пластины я, как Вы наверное поняли, до сих пор однозначно назвать не могу. Однозначно экран, но может быть и масса. Попробуйте для начала картон фольгой обклеить и снизу прикрутить. Припаяйте на фольгу проводок(одножильный пружинящий) и на корпус снизу под станину прикрутите. Других изменений Вам делать скорее всего не нужно будет. Ну разве что опять же 5В зашунтировать прямо на плате приемника. Но там места мало, для TEAPO точно не хватит. Разъёмы в CD наоборот должны контачить с корпусом, но они там скорее всего и так прикручиваются. Опять же это единственная точка где плата соединяется с корпусом.
Да…и времени ушло около часа максимум, пока жду радиодетали все думаю чем стекла полирнуть..пробовал и зубную пасту и пасту гоя но они только добавляют царапины но не убавляют пробовал и черепахой так называемой полиролью но блеска прибавилось а царапки так и остались хотя по сути оно должно было их скрыть,равносильно что я бы их посным маслом натер..может поискать войлочный диск да по маленьку рискнуть.. Не думаю что там стекло было бы холодное на ощупь тогда..обычный пластик а полироваться не хочет..ну я его заставлю)))
Как на счёт алмазной пасты?
Подождите, хотите сказать, что нанесли полироль, смыли через 10 минут и царапины остались? Не может быть. У меня на машине стёкла ещё недели 2 отражают всё вокруг после процедуры и до следующей мойки. Вот такая, извиняюсь, что сразу не нарисовал.
Ооо а у меня фиолетовая и написано для кузова лакокрасочного покрытия..куплю такую попробую) цена порядка до 150 р вроде была на тот флакон не думаю что сильно дороже выйдет
Понимаю но пока оставлю так мне любопытно что звук стал четче и по басам отдача усилилась на слух то ли от этого то ли что металлосвязь зачистил довел до ума с корпусом вроде больше манипуляций не проводил
Это Вы сейчас что именно поняли? Про С701? Вот такой я поставил . Только на 10В, он уже и короче, не 10х30 как в лоте.
Судя по фото такие кондеры у нас на ралиорынке есть валом и не дорого о качестве …………?
Есть варик что не влезет.. Только если загнуть под углом
С701 стоит в таком месте на основной плате предусилителя, что там даже такой, как на картинке, влезет. Рядом с микропроцессором. Ничего не путаете? Картинка увеличена
Разделительные конд. в преде можно спокойно удалить. На выходе ист. сигнала и на входе УМ стоят. Последовательное соед. конд. получается.
Нет, с выхода 47uF в преде снимается сигнал на обратную связь через темброблок. Если уж снимать конденсатор, то обязательно надо ставить ещё буферный каскад за этим ОУ. В SH-GE70, эквалайзере о котором я ещё напишу, вход и выход микросхемы с гираторами(отдельные ОУ в одном корпусе для обработки разных частот), также разделяются конденсаторами. Я тоже попробовал их убрать однажды. Эффект ужасный и сразу слышимый, частоты уплыли и регулироваться перестали так, как должны. И дело вовсе не в постоянке, которой там нет. И там даже стоит буферный каскад хотя бы на входе, но частотная коррекция ломается сразу.
Для минимализма в таких делах нужны другие схемотехнические решения, которые практикует Сергей Патрушин здесь на сайте.
А вы попробуйте его закоротить, будет все работать. В сети есть масса подобных схем без этого кондера. Питание двуполярное.
Кондер этот нужен, чтобы на переменные резисторы не попала по стоянка и только. Если её нет, то и кондер не нужен.
Да пробовал я, звук получился, как будто жёстче. Правда это было в самом начале пределки. Если описывать звук после закорачивания конденсатора 47uF на выходе IC301, то как будто стало больше средних частот, а высокие уходят. Мне так показалось.
Есть унч амфитон 202-у50 там пред почти один в один только ОУ на дискретных элементах там этого кондера нет. Этот унч совдепы драли с буржуйского. Я по возможности стараюсь выбрасывать раздел. конд. Надо пробовать буфер на выходе преда хотябы, как в 2000.
Пусть судьёй будет WarlocK. Попробует убрать и скажет.
У меня получилось так: без конденсатора лучше, чем с полярным конденсатором (не помню какой марки был под рукой на тот момент), а с биполярным ELUM лучше,чем без конденсатора.
О чем тут судить? Я не говорил, что без кондеда будет лучше. Я говорил, что без него все работает, а после прослушивания каждый примет своё решение.
Я по высоте имею ввиду я видел где он стоит..PG 480A сам по себе играет грязнее и тише но в последнем я сам виноват потерял где то дома от него пульт в свое время..это единственный компонент который у меня давно а громкость на выходе была на минимуме теперь незнаю чем ее поднять общим пультом не получается нет такой функции
А у Вас на экране горит уровень «level» красным? У меня сбрасывается при выключении аппарата.
Горит огонь.
На нем ничего не горит никогда только когда с пульта манипулируешь выходной громкостью на пару секунд появляется в децибелах там шесть уровней и стоит на минимуме эт я точно помню, само не скидывается тоже точно помню, попробую поискать пульт может все же повезет)
Если пульт не нашли, то я предполагаю, если у меня сбрасывается, а у Вас нет, то какой-то сброс не работает. Например транзисторы Q51,Q52 должны кратковременно подавать опять 0, а потом возвращать 5В на постоянку на ногу 17 этой же микросхемы. Эта схема из 2х транзиторов называется RESET. Сначала посмотрите, подаётся ли 0 на 17 пин UPD78042, если неисправны транзисторы(хотя странно, с чего бы), то подаваться 0 не будет.
Есть разница между Вашей схемой и моей. У меня на базе Q51 установлен конденсатор 10V22uF. То есть при включении питания 5В, напряжение на базе сначала нулевое(транзистор Q51 заперт, Q52 открыт, напряжение на 17й ноге проца около 0) За доли секунды ситцация меняется на обратную по мере заряда конденсатора и напряжение на 17й ноге становится 5В. Видимо это и есть сброс.
Хотя нет вы правы когда стоит на самом минимуме горит индикатор.. Ну в любом случае ниже среднего
Ну в общем Вам надо либо подать 0 на ногу 17 UPD78042, либо(что проще ) кратковременно базу транзистора Q51 посадить на землю. Микросхема припаяна снизу, не получится так просто найти контакт. Ноги транзистора подписаны. Это всё на основной плате. По CD пишите в теме про плеер пожалуйста.
Я случайно натолкнулся на ролик о замере ESR конденсаторов ,и также случайно в нём показан именно конденсатор TEAPO с низким уровнем ESR.
Я не про тот сд а про привод сд муз.центра, доработку сд проигрывателя компонента начну через месяц как закончу с усилителем всетаки по средствам накладно выходит заказывать все и сразу, теперь про отвязку этим конденсатором дабы небыло щелчка при отключении усилителя в акустике на моем щелчек слышен но при включении, не питания а релюшек на выходе.Есть один неприятный минус…иногда при выключении питания на преде кнопкой он не отключается а переходит в режим тюнер…довольно странно и думаю так не должно быть, грешу на шину соединяющую пред с оконечником я еще не ревизировал разъем шины в преде. Возможно там кроется причина.
Благодарю за информацию по сд, пульт каким то чудом нашел)) Остальное по нему буду писать конкретно в тему про сд)
Не проще ли скачать инструкцию, чем гадать.
В инструкции этого нет.
Я слышал вы занимались ремонтом муз.цента мне принесли один, закоротили выход акустики, защита сработала но больше он не включился отдал в ремонт что поменяли незнает усилитель работает кассеты тоже не работает радио и привод..при первом вскрытии при закрытии лотка и подачи команды воспроизведение диск то вращается то нет головка не двигается не сканирует и самое интересное диск не останавливается вовремя продолжая вращаться проворачивается каретка..что могло выйти из строя выгореть?Если механически сдвинуть головку до упора к середине диска она возвращается еа место и все.тоесть двигатель исправен
Из вашего поста я понял, что вам из ремонта отдали не рабочий аппарат?
Сначала должен отключится двигатель потом опустится траверса с лазером а потрм уже провернуться каретка на три диска, такое чувство что не подается команда на отключение и управление лазером
Это не мой аппарат а знакомого,нет он сам подключал акустику при играющем центре и закоротил выход на акустику. Отдал какому-то мастеру тот починил но сказал что сд диски он играть не будет и радио тоже
Тёмная история при кз выхода летит микросхема унч, или вых каскад, в зависимости от схемы и больше ничего. Я с такой шнягой не сталкивался. Если уж отдавать то в фирменный СЦ с гарантией.
Походу что не только выходной, мало того еще и дисплей мерцает визуально выключенный просвечиваются сегменты некоторые что то явно не то с напругой надо замерить будет
Обычно, если мастер говорит, что это починил, а это теперь работать не будет, это может означать, что он выпаял деталь из работающего узла, чтобы заменить в неработающем. Это может быть транзистор, например или конденсатор, или диод(стабилитрон). Визуально определите, что менялось в тех платах, которые раньше работали. С другой стороны, это заявление также может означать, что мастер, пока чинил один блок, угробил второй. Тогда печально, придётся искать неисправность заново. Но если мастер сам же её не исправил, то может оказаться, что аппарат не ремонтопригоден теперь.
Подобный мастер ремонту не подлежит 😀
Простите за off-topic, пожалуйста 🙂
Тогда плясать от бп.
Да но ремонт производился лет шесть назад когда небыло такой возможности заказать детали из за бугра возможно и выпаял, с напругой разобрался с сидюком не пойму понесу к другу на выходных вместе покумекаем он вроде занимался ремонтом приводов схема есть на него в инете но ужасного качества ничего не видно прин скрин,как будто шпион на мини камеру щелкал пока инженеры LG отвернулись))))
По поводу с701 в преде. Этот конд. висит на на ноге пит. проца. Питание проца отвязано от стабилизатора диодом д701. Отвязка от стаб. и величина ёмкости в 1000мкф нужны для того, чтобы проц после откл. от сети какое-то время работал. Это нужно чтобы не было щелчка в колонках во время отключения унч от сети. Переходный процесс во время отключения.
Кстати у меня слышен щелчек в акустике при выключении может этот кондер за время высох?т.е характеристики поплыли?
Чтобы точно определить почему слышен щелчок, нужно откл. пред от унч и вкл. выкл. унч. Если щелчок слышен пред не виноват.
Вообще выход предварительного и усилителя мощности отключается реле. Не должно быть от них щелчка. Щелчок может быть от других устройств, если оба этих остаются включены. Вы все устройства одним пультом отключаете(например кнопкой Audio на пульте усилителя)?
Бывает все сразу бывает кнопками на блоках. Эквалайзер не работает с пульта у него прямое отключение с кнопки
Почти все совдеповские усилки страдали одной болезнью, щелчок при выкл. Вопрос решался просто введением в цепь питания реле доп. контакта выключателя. Но со временем эти выключатели портились, а найти такой было не просто. Когда то я повозился пока сделал нормальную защиту.
Я согласен с bogi. Надо отключить входы от УМ и послушать. Если не будет щелчка, подключаем пред, слушаем. И так далее, пока не найдёте блок. Честно говоря, у меня до доработки тоже что-то щелкало, но я не помню, что именно. Сейчас никаких звуков нет ни при включении, ни при отключении. Выпаивание транзисторов mute вряд ли имело такой эффект, скорее был бы обратный. Разделительные конденсаторы я тоже не выпаивал. Значит где-то в цепях питания одни конденсаторы разряжаются быстрее других, что и приводит к щелчку. Они разряжаются даже быстрее отключения реле в УМ и преде. Скорее всего это либо эквалайзер, либо один из CD.
Не только входы, но и провод питания преда. Без него ум нормально включается.
Да я пробовал включать только один усилок и действительно при отключении шины от преда и включении только ум щелчка нет,щелчек этот не сразу при включении а после подключениия акустики
Унч к сети нужно подключать последним, а выключать первым.
Как раз таки если выключать все компоненты разом с пульта то никаких щелчков нет,при отключении пока уши терпят не буду лезть он еле заметен,меня больше интересует чем всетаки убрать шум,шипение с акустики одинаково на любой громкости слышен максимум на полтора метра от акустики.Если банки малой утечки не канают поэксперементировать с пленкой есть смысл
Для начала нужно определить какой компонент системы шумит. Не может сразу шуметь все. Начиная с ум, потом подкл к ум пред и ……. Ну, а потом, когда определил, плясать от бп и……. Может разделительный кондер где-то здох вариантов тьма.
Странно, что Вы только сейчас написали про шум. А пленка шумит ничуть не меньше, а может и больше даже чем электролиты. Там ещё от рабочего напряжения конденсаторов зависит. У электролитов зависимость обратная, у пленки прямая по моему на ток утечки.
P.S. Настоятельно рекомендую питать аппаратуру через фильтр, даже если этот шум не от питания.
Здесь можно скачать каталог конденсаторов Elna http://myelectrons.com/pdf/ELNA%20capacitors%20catalog_13_14_e.pdf. Станет понятно, какие куда ставить.
Да и ещё попробуйте без сигнала покрутить тембр вч, как отреагирует на шум.
Уже определил что шумит пред, на тембр вч реагирует, шум меньше при выключении вч на темброблоке до ноля но всеравно есть
На что похож шум? Как дождь вдалеке- мелкой дробью, или такой розовый шум во всей полосе, или свист? Сразу был или появился после каких-то доработок? Шлейф к темброблоку не трогали руками?
Он был до моих доработок такой же как у вас еле слышимый в метре от акустики от вч ,похож на шипение когда кассету слушаешь в обоих каналах равномерно по началу я даже думал что так с завода и должно быть.. Но это ж не дешевый ширпотреб.. Странно это
Хорошо, что ответили. Я сейчас начал прислушиваться, то есть источники отключил, сижу в наушниках. Шум увеличивается с регулятором громоксти не равномерно. Не растёт где-то до 10 часов, и повышается раза в два после, но не растёт практически. То есть как бы два уровня. Уверен, что если замерить спектр, то выйдёт не ступенчато, но слышится именно так. Тут надо сказать, что повышать уровень для наушников выше порога 10ч. я не могу- слишком громко с любыми источниками. Для колонок тоже выше 11ч я никогда не слушаю. Практически такая зависимость от регулятора говорит о шуме на входе ОУ из-за высокоомного сопротивления- регулятора, всяких шунтов на землю(кстати, bogi писал, что убрал один).
Теперь о Вашей ситуации. Вы извините, я, когда Вы чип выбрали не сказал Вам, думал пронесёт. Тем более Вы собирались другой потом брать. Шумят больше микросхемы с полевыми транзисторами на входе. И чем больше сопротивление на входе, тем больше шумят(ну это все так). Выхода 2: либо менять 2132 на что-то биполярное на входе( например как у меня), либо уменьшить сопротивление регулятора громкости. Кстати, это легко проверить- если баланс вернёте, должен стать меньше шум, потому что добавляется 50кОм на входе параллельно с другими сопротивлениями. И потом 2132 немного шумноваты сами по себе.
Ну у Вас акустика мощная, видимо регулятор должен стоять где-то выше. Если и после замены ОУ(у 2132 8nv/1kHz, у 4562 2,7nV/1kHz) шум несильно уменьшится, то тогда самый большой эффект от замены потенциометра на 20К может быть. Конечно свой шум вносит ещё конденсаторы 301,302, но их подбирать надо. Ёмкости для Аудио не всегда шумят меньше, а иногда и больше. Имейте в виду, конденсаторы шумят по другому. Насколько я помню, они дают такой мелкий дробовой шум, как бы скребущийся совсем не мягкий спектр. Данные ОУ трудно сравнить с 4580, который Вы поменяли. У него шум во всей полосе(а не только на 1кГц измеренный) 0,8uV.
Я замерил спектр программой Arta, да простят меня гуру. Собстивенно было интересно, насколько мои уши объективны. В общем шум широкополосный без всплесков особых. До положения регулятора 10:30 шум растёт очень медленно, может на 5dB. После резко взлетает примерно на 15dB от первоначального и не меняется до конца. Но что характерно, после поворота регулятора кривая спектра шума спадает после 5кГц прямолинейно. Это видимо всё-таки больше шумовой спектр самой микросхемы. К 15кГц разница с первоначальной кривой может децибел 5-7.
Не думаю что дело только в оу так как шум был и до и после его замены,я не спорю возможно он и добавляет шума, с потенциометром пока повременю.Заменю оу на лм будет видно чтобы развеять так сказать сомнения, кстати говоря темброблок добавляет более половины к шуму даже не так скорее делает его просто сильнее с отключенным темброблоком шум практически не слышен даже на расстоянии 20 см от вч акустики. И что вы решили насчет своего апгрейда по темброблоку?Сделали откат или все же оставили как есть?
Вы когда слушали шум к входу преда был подключен сд или ничего не было подкл? Если к входу ничего не подкл. (вход открыт), то при повороте рег. гр на максимум будет слышен шум. Если к входу подкл. например сд, то шума быть не должно.
Шум равномерен независимо от положения регулятора громкости и подключенных или нет компонентов
Темброблок действительно добавляет шум, но только если регуляторы в плюс выкручены. Если ВЧ потенциометр убавляет уровень, то и шум убавляется. А если это не так, то шумит не предварительный усилитель, а УМ. А там скорее всего конденсатор на входе шумит. Эта версия кстати доказывается тем, что от регулятора громкости не зависит. Странно, что он такой сильный. У меня никогда такого сильного раздражающего шума не было. Вы кроме ОУ ничего не меняли? Можете фото поставить?
Warlock, если Вы слышите сильный шум, то Вам надо это сначала починить. Может быть дело вовсе не в ОУ, или каких-то других высоких материях. Давайте пошагово. 1. Вы отключили вход УМ и шум не слышен, я правильно понял? 2. Вы отключаете все входы предварительного и подключаете выход предварительного к УМ. Начинается шум, который не зависит от положения регулятора громкости. И этот шум слышен на расстоянии в 1м от колонок. 3. Регуляторы тембра на колонках на максимуме. У Вас дома не работают источники электромагнитного излучения высокой мощности, чтобы влиять на предварительный усилитель. Давайте гипотетически предположим, что шум возникает из-за самовозбуждения предварительного усилителя. Если бы это было так, то картина бы изменилась после перепаивания ОУ хотя бы немного. Этого не произошло. Значит на плате остались какие-то элементы, которые шумят сами по себе. И эти элементы находятся на выходе ОУ или в цепи обратной связи, потому что иначе регулятор бы менял уровень шума. На выходе ОУ стоит конденсатор 47uF, далее резистор 100Ом, реле и выходной разъём. В цепи обратной связи находится целая плата с тембрами да плюс к этому выключатель этой платы. Выключение тембра у Вас убавляет шум, но не сильно, а регулятор ВЧ влияет на уровень шума. Как конденсаторы 47uF, так и 1uF стоят в обратной связи. Значит проблема либо в этих конденсаторах либо в одном из элементов на плате тембра. Может быть дело в выключателе. Например он окислился. Но ко всему сказанному можно ещё предположить, что у ваших колонок какой-то подъём на ВЧ. И тогда Вы слышите тот же самый шум. что слышу я и bogi, но мы не придаём ему значение, а Вас он раздражает. Подключите наушники и сразу всё станет понятно.
Входы в преде не одинаковые. CD вход идёт через реле, а все остальные через аналоговый коммутатор.
А Вы слышите разницу в шуме при переключении входов?
Эти аналоговые коммут. мне давно не дают покоя, не возможно оперативно провести слепой тест. На слух я не сравнивал, не было такой цели. По схеме сигнал со входа проходит последовательно через два (две микросхемы) коммут. Такое построение схемы меня смущает, ведь шума может добавить любой элемент, а тут последовательно два коммут. При таком включении шумы должны умножиться теоретически. Приборов у меня нет. Интересно, было бы провести измерения.
В наушниках я слышу этот шум но он зависим от регулятора громкости если он на минимуме то шума нет с увеличением громкости он приходит и увеличивается соответсвенно, кстати я случайно включил режим phono я так понимаю там стоит отдельный оу и я его не менял так вот в этом режиме в наушниках также прямопропорционально регулятору громкости есть шум только он раза в два а то и в три громче.Неужели всетаки оу?
Но я замерял шум с разными входами и разницы никакой нет. Поскольку реле отключает аналоговые коммутаторы от входа ОУ, то и влияния нет.
Из сказанного ничего не понял. Реле откл. аналоговые коммутаторы только при включенном вх. CD. Со всех остальных входов, кроме CD сигнал на ОУ идет через аналоговые коммутаторы. Хотелось бы померять шум на вых. преда при подкл. CD вх, а потом при подкл. AUX вх. и сравнить. Если нет разницы зачем ставить реле и усложнять схему?
Шум не зависит от переключения по входам,подключенных или нет к входам компонентов и в режиме стоп и воспроизведение на слух также одинаков. Так как я его слышу только в метре от акустики а место для прослушивания музыки находится в трех метрах он не беспокоит я склоняюсь к придушенному электролиту вот только где… Ясно что в преде это однозначно, ибо мощник сам по себе не шумит.
Шипение по вч как от прослушивания магнитной ленты так можно его охарактеризовать
Я не совсем понял вопрос про какое фото вы говорите?
И еще одну мистику я выявил и спешу поделиться.Есть два сд пятидисковый и на один диск оба подключены к предварительному через эквалайзер… но это не так важно…пятидисковый подключен к входу CD а на один диск к входу Tuner, и вот что интересно, пятидисковый играет и в режиме CD и в режиме Turner, однодисковый при этом подключенный ко входу Turner может быть выключен или включен или вообще откинут от преда.Далее гасим пятидисковый и включаем на один диск который подключен ко входу Turner и вуаля..в режиме CD молчит только с Tuner играет..
Хорошо меняем их местами…однодисковый в CD, пятидисковый в Tuner.Картина не поменялась, пятидисковый по прежнему играет и с CD и Turner а однодисковый теперь соответственно только с CD))
Как-то все запутано. Зачем эквалайзер? Подключите сидюки к преду без эквалайзера и проверьте.
Можете не верить но без эквалайзера та же самая история)
Скорее всего селектор входов на преде придется еще раз его перебрать
Если б от эквалайзера то вопросов нет так как он расчитан на запись ленты и воспроизведение
Если у Вас мистика, то иногда взгляд извне(на фото например) может помочь.Вдруг вы шлейф не той стороной поставили, кто знает?
Селектором входов управляет проц. по шине. А ручка переключателя на прямую с селектором никак не связана, если светодиоды переключаются с ручкой все гуд.
Да сложно но не предел, хочу докупить Sh GE70 и тюнер st GT650
Попробуйте кнопкой тапе монитор не преде выбрать тапе1 или2 и попробовать ещё раз без эквалайзера.
Я бы купил сидюк pg-840
Что в нем особенного?Вы слушали его?
Слушал это верхняя модель с размером по фронту 430мм, да и японская болезнь хочецца.
Мистика ушла с отключением питания по сети и больше не проявляется пока что,все стало на место
Предполагаю аналоговые коммутаторы подглючили. С реле такие косяки не прокатывают.
Шлейф другой стороной поставить тяжело сами знаете, я если их много необходимо разом откинуть помечаю маркером.Я помню все манипуляции которые провожу с аппаратурой дабы если что сделать анализ и в случае необходимости откат.Так что вы скажете насчет шума?Выходит все же шумит оу?В наушниках штатный шумит гораздо больше на вертушке, тот что заметил меньше но убирается и добавляется прямопропорционально громкости а на акустике постоянен.
Фонкорректор имеет большой коэффициент усиления поэтому и шумит сильнее. Подключите на вход вертушку и шума почти не будет.
Я не успеваю за ходом ваших мыслей. То щелчки, то шум. 🙂
Для начала предлагаю ознакомиться с теорией .
Давайте взвесим. ОУ 4580 шумит на 0,8мкВ в полосе 20кГц(надеюсь они для этой полосы дали). ОУ 2132 шумит 8nV(1кГц) на Герц(до 20 на 20кГц, 4562 шумит 2,7nV(1кГц) на Герц(и на 10кГц 6,4nV или 0,34мкв в полосе). Эти данные для всех Оу даются при закороченном входе. Другими словами, когда регулятор громкости на минимуме. Но там ещё есть конденсатор, шум которого определяется током утечки, который формируется из напряжения смещения на входе ОУ и резисторами R303,R304. Шум предварительного усилителя раз в десять выше шума УМ. После замены конденсаторов на входе УМ я снизил шум до очень низких значений, которые меня не беспокоят абсолютно. В предварительном в отсутствии сигнала шумы складываются из шума ОУ, шумов резисторов, шумов конденсаторов, шумов-наводок. Наводки уменьшаются экранированием и фильтрацией питания цифровых цепей(C701). Шумы ОУ мы можем снизить до некоторых пределов, подобрав правильную микросхему. ОУ с полевыми входами шумят больше при высокоомном источнике, каким является регулятор 100к. Вы выбрали именно такой вариант. То есть ,если при закороченных входах 2132 шумит в 3 раза больше, чем 4562, то при сопротивлении 100кОм на входе эта зависимость станет ещё больше. Шум конденсаторов С301,302 зависит от марки конденсаторов и напряжения смещения Оу. Для 4580 Uсм=0,5mV, у 4562 Uсм=0,1mV, для 2132 Uсм=0,25mV. То есть в общем случае ток через конденсатор будет отличаться от 2,5 до 5 раз в пользу 4562. Этот шум плюсуется к шуму ОУ. Надо заметить, что большинство людей на такие шумы при коэффициенте усиления 5 даже внимания не обратят(порядка -120…-130db). Свои шумы вносят резисторы R305,306. У металлопленочных резисторов наименьшие шумы и лучшая стабильность от температуры. Но на плате стоят углеродные- наихудшие. Шумы резисторов складываются из нескольких составляющих и также зависят от протекающего тока, сопротивления резистора и температуры. Без входного сигнала при наличии напряжения на входе, появляется напряжение на выходе и ток с выхода течёт (в одном канале при отключенном тембре) через R317, R319,C309, L305. Шумы будут формироваться от обоих этих резисторов и конденсатора. Дроссель даст наименьшее количество, которое можно не учитывать. Замена резисторов R305,R306 даёт выигрыш 3dB до 10:30 и около 5dB на большей громкости. Но, Warlock, я в наушниках как еле слышал шум, так и едва слышу на нормальной громкости, после замены резисторов позавчера. Вы ведь не сидите в метре от колонок на максимальной громкости? Вертушка- это винил? И потом вы не хотите менять C701, а это огромный выигрыш. Что здесь ответить? Только замена ОУ, на 49720 например(2,7nV), даст только не-ко-то-рый выигрыш, но не осчастливит Вас. Если проведёте полностью доработку также заменой резисторов и (возможно) конденсаторов(номера выше), то выиграете может 10 db(в 3 раза), но что-то мне подсказывает, что Вам и этого мало. Может проблема в колонках, у которых шум почему-то постоянен или в конденсаторах питания УМ? Может в колонках горб на АЧХ в ВЧ области? Колонки и наушники воспроизводят один и тот же сигнал, только наушники через сопротивление 330Ом.
пишу с компа так как это моя шестая попытка отправить сообщение. Сегодня я нашел БП от компа и демонтировал конденсаторы под ваше описание номиналов подходит 2200 uf но 10 v и 1500 uf 16v оба зеленые но марки Unite не могу найти по ним инфу.
БУ кондеры тем более из БП компа я бы не использовал, только новые. БП небось китай, а там может стоять, что угодно, но дело ваше.
этому бп не мало лет не факт что он с китая
Случайно не United Chemi-Con? Эти производства Nippon Chemi. Серъёзная фирма.
на сколько стоял родной на 16v?
на них не указано
Нет, похоже не те.
Если менять электролиты, то только на новые. ИМХО
Ну зачем Вы так с плеча рубите? Вот например маленькие жёлтенькие Elna по 3,3uF во всех Technics ничем современным, даже новыми я заменить не смог. Они лучше всего подходят для шунтироания питания, где нет необходимости в больших ёмкостях.
А какой смысл менять кондеры, которым почти 10 лет на подобные?
Согласен но я сомневаюсь что услышу разницу в звуке.. Просто эксперимент, а если разница будет ощутима можно заказать и новый.
Уж лучше поменять кондеры в стабилизаторе, который питает оу и коммутаторы.
Лучше, но не достаточно. Ни один заменённый конденсатор в фильтре стабилизатора питания аудиотракта не дал выигрыша по шумам. Но у этих конденсаторов своя задача- держать частотный баланс. И конечно менять их надо на новые и хорошие.
Хорошо бы, чтоб сам стабилизатор не шумел, а кондеры в комповом бп работают в довольно жестких условиях поэтому бу не рекомендую.
В каталоге Elna после собственно каталога есть информация о том ,что срок жизни конденсаторов около 15лет. Звисит он только от окружающей температуры, превышающей 40 градусов. Есть конденсаторы на 85 градусов, есть на 105. Все модели для аудио на 85 градусов. Все компьютерные на 105. Температура может быть не только окружающей, сам конденсатор может греться, если пропускает через себя большой ток. При этом на его внутреннем сопротивлении ESR выделяется тепло P=i2R. То есть получается, что чем качественнее конденсатор по ESR, тем меньше он нагревается, и тем дольше служит. Там же в каталоге указывается гарантированный срок жизни каждой модели. Для аудио не больше 2000 часов! Срок жизни аудио конденсатора с гарантией 2000 часов, расчитанного на 85град, составит порядка 5лет при окружающей температуре 55град. После этого производитель не гарантирует, что отклонение ёмкости не составит +-15% от рабочей. А вот срок жизни компьютерного конденсатора на 105град при окружающей температуре 55град может составить и 15лет. См. таблицу на стр.169. Ссылку на каталог я дал в статье и в комментарии от [2014-09-08 07:15].
Для информации: в серверах SUN процессор вырубается при превышении температуры 55град Цельсия.
Текста много, но на деле получается по другому. Эти кондеры в импульсных бп летят, как перелётные птицы. Особенно если бп без вентиляции.
Вы меня рассекретили, я не беру детали, не вызывающие доверия из закрытых блоков питания. Я даже не видел таких БП, там же дырочки с двух сторон всегда. Но вообще-то думал, что это как-то все понимают. Ясно ведь, что не надо брать вздутые или обычные черные. А производителям надо верить. Они сертифицированы, и если говорят, что если поставить конденсатор в закрытый БП, то он полгода не проживёт, то так оно и будет. В каталоге есть конденсаторы с гарантией 20000 часов, то есть почти в 10 раз больше, чем для обычных. Это больше банки с прикручивающимися контактами для блоков питания стоек питания оборудования. Стоит каждая такая банка как 10 закрытых блоков питания от друзей с поднебесной. Ну так что, перечеркнуть всю работу японских инженеров просто потому, что дяди из Гонконга гонятся за прибылью, поставляя в страны третьего мира дешёвые компьютерные игрушки?
Производителям надо верить….!? Не смешите меня практически все, что продаётся на известных всем сайтах китайские поделки, производимые без лицензии. Говорю, потому, что сам попал на голимый китайский ширпотреб и не я один..
Именно потому и закупаю комплектуху на Маузере или Дигикее 😉
Вскрытая, для ремонта rsn600.
Ради интереса нашёл я ссылку с тестовым диском для теста наушников . Диск продаётся, но прямо на странице можно послушать треки. С 16й позиции начинаются тестовые записи голосов и инструментов. Например в 16м 5 человека, стоящие слева-справа-сзади-спереди от микрофона. В треках 24,26,28,30,32,34 можно слышать изменения положения интструмента по высоте. Микрофон бинауральный. Вот заинтересовал меня один момент в приложении к нашему усилителю. Не смотря на то, что во всех случаях я слышу, где находится инструмент или микрофон, при подключении звуковой карты к входу CD как бы размывает эффект. Я уже писал, что у меня разные разъёмы на Aux,CD(модернизированные) и Tuner(старый). Получается, что разница заключается только в том, что CD идёт как на реле, так и на коммутаторы, а остальные входы идут только на коммутаторы. Это сделано для того, чтобы с CD можно было писать на магнитофон. Придётся мне наверное пожертвовать возможностью записи на магнитофон, который я не использую и отрезать дорожку от коммутаторов, как сделал bogi. Также я провёл один эксперимент- подключил выход предварительного усилителя к входу ЗК с программой Arta, и замерил шумы при включении разных входов. Разницы по шумам на разных входах не обнаружил даже на самой большой громкости.
Я уже почти собрал релейный коммут. Скоро буду вживлять его в пред.
К записи на магнитофон это реле не имеет отношения, изучайте схему.
На реле подаётся, чтобы напрямую на регулятор громкости пустить. Это понятно. Тут же подаётся на коммутатор IC201, чтобы завернуть потом для записи на Tape в случае необходимости(через ключи X2,X3 в IC202 коммутируют с входами I,J,M,N Tape1 PLAY(IN) , Tape2 PLAY(IN) и параллельно опять через IC201,IC202 на реле). А реле действительно не имеет к магнитофону никакого отношения. Я этого и не говорил.
Вот и встает вопрос зачем японцы пустили вход cd через реле? Ведь его спокойно можно подать через коммутатор. В режиме тапе монитор1 или 2 так и подается. Попробуйте переключиться в режим тапе монитор1 или 2 и переключайте входы. Реле на cd входе не сработает, но сигнал с cd входа пройдет на рег. гр. через коммутатор.
Я думаю, что они таким образом сэкономили на коммутаторе. Задействовать неиспользуемые входы на двух имеющихся видимо уже разводка на плате не позволила. А так дёшево и сердито получилось. Вроде бы на благо. Но скорее всего речь об улучшенном качестве для входа CD не шла. Как я уже убедился реле+коммутатор даёт отражёнку какую-то, которая меняет пространство в каналах. Без реле трудно было бы сделать такой многофункциональный переключатель входов.
Вот такие реле поставлю в коммутатор.
Какая красава… что это, если не секрет?
Я же написал, что это реле.
Простите, я не очень точно задал вопрос: можно узнать производителя и наименование?
А вот с этим сложнее, на них написано 8608-м86 и все.
Да и еще сверху написано teledine и нарисована распиновка.
Спасибо, нашёл! 🙂 Ух недешёвенькие вкусняшки…
Вот здесь, вроде, у них «гнездо»:
Да спасибо.
И правда красота. В среднем 25$? И сколько Вы таких ставить собираетесь? 3 или для tape тоже будут?
Сергей , Вы полностью новую плату хотите сделать под предварительный усилитель или только для входов, а дальше проводами до регулятора?
Плату буду делать на ней коммутатор и возможно буфер с ку=1. Буфер будет перед рег. гр. С выхода буфера сигнал будет коммутироваться реле. Либо штатный темброблок, либо буфер, как в su-c2000 это позволит спрямить тракт и слушать без темброблока. Это программа максимум пока не определился с буфером. Реле в коммутаторе будет 5 штук, выход фонкорректора будет подключаться штатным реле rl201 не выбрасывать же его. Включать реле будут pnp транзисторы сигналы управления на них возьму с иыходов ic801
Новая плата небольшого размера и будет крепиться к штатной через стойки.
Тоже хочу поделиться ещё одной доработкой предварительного усилителя. Начал я с замеров сопротивления и индуктивности дорожек питания на плате SUC800 вместе с присоединённым соед. кабелем питания. Индуктивность всей этой шины получипась порядка L~7uH, R~1,5Ом. При том, что в УМ между конденсаторами фильтра С791 и С792 1000uF 35V и стабилизатором, стоят сопротивления 1Ом 1/4W, то эти сопротивления проводов на выходе стабилизатора не кажутся слишком большими. А в сравнении с индуктивностями L791-L797 1uH в предварительном усилителе и УМ и индуктивности проводов тоже не слишком велики. Хотя каюсь, первым делом приходило на ум, кабель всё-таки поменять, но плата, надо сказать добавляет не меньше. И вот при замере сопротивления земляного кабеля, доходящего до ОУ301 ,выяснилось, что земля на плате идёт единой шиной по маршруту [разъём питания]-[выход PRE OUT]-[входы]-[микросхемы коммутаторов 2шт]-[регулятор громкости]-[ОУ]. Не получается схема земли с одной точкой. То есть питание ОУ и все обратные токи, входной сигнал и выходной сигнал ,все текут по одной и той же земле, но в разных направлениях. Это легко проверить, если сняв плату, вытащить разъём регулятора и попробовать замерить сопротивление между общей точкой между конденсаторами С351, С352 и землёй одного из входных разъёмов. Контакта не будет, потому что замыкается вся эта земля через плату регулятора громкости. Чтобы пустить землю питания и выхода по другому пути, я подпаял провод с нижней стороны платы между общей точкой C751,C752(это же земля всего ОУ) и точкой земли разъёма [PRE OUT]. Для компенсации влияния проводов между блоками инженеры Technics поставили с двух сторон от кабеля конденсаторы С607,C608 47uF 25V в предварительном и аналогичные по маркировке С797,С798 в УМ. Рядом с ОУ301, кроме ВЧ шунтов С351,С352, конденсаторы не стоят. Параллельно с ними я припаял пару конденсаторов 220uF 25V, соблюдая полярность естественно. Проще было С351, С352 выпаять и припаять к дорожкам снизу, а электролиты поставить на их место. После этого звук изменился в лучшую сторону по разборчивости на низких частотах. Вся эта доработка занимает минут 15. Попробуйте, рекомендую.
P.S. Что интересно, после доработки, усилитель стал лучше работать с звуковыми картами, а не с CD. А с учетом того, что я уже писал об особенностях входа CD, стало понятно из-за чего. В CD плеере после этого также поменял разделительные конденсаторы на выходе на Elna Cerafine, для соответствия по частотному балансу на НЧ.
На плате земли много где соединяются перемычками и если их выпаять земли можно соединить по другому. Вообще я с этим пока не разбирался. Надо качественно сфоткать плату со стороны дорожек.
Было бы интересно перенести стаб. +-15в внутрь корпуса преда, а по проводу подавать переменку.
Сейчас выпаял перемычки, которые ведут вход CD напрямую к реле(пара 7-8). Соответственно, вход CD начал поступать только через пару контактов 5-6, как и остальные источники. Так вот слышимость есть. В основном ВЧ, но слышно очень хорошо, хотя и слабо. Это объясняет, почему одни источники слегка прослушиваются когда включены другие и также объясняет, и возможно почему стереопанорама нарушена при прослушивании CD. На ОУ приходит сигнал напрямую через реле и ещё ослабленный сигнал этого же канала. При прослушивании сигнала со входа CD и переключении на Tape1, Tape2 сигнал получается минимальный, при переключении на CD,Aux, Tuner- максимальный(но тихий естественно). Остальные источники со своих входов при включении соответствующего входа работают как положено. Чтобы убедиться, что сигнал точно не идёт через реле, я отключил перемчки на пару 5-6 реле. Сигнал остался, но стал слабее- даже на максимальной громкости при переключении на Tape1, Tape2 сигнал стал едва слышен. При переключении на вход CD сигнал становится слышен где-то на 14:30. Вывод- сигнал поступает через контакты реле, и, возможно через дорожку земли. Вам нужно будет это учесть при подключении коммутационной платы. Чтобы убрать влияние реле, я решил выпаять перемычку на базу управляющего реле транзистора Q201, оставить выпаянными перемычки подающие вход CD на реле и впаять обратно пермычки подающиек пару 5-6. Получилось! То есть все входы работают и между ними нет перехлёста. Прослушал опять тесты, ссылку на которые давал недавно, чтобы понять улучшилась ли стереопанорама. Входы стали одинаковыми по обработке стереосигнала. В общем надо менять это реле в моём случае. Уровень проникновения помехи по земле меньше в несколько раз. Думаю и WarlocKу пригодится, если он ещё с нами и не спалил новыми конденсаторами усилитель:-) Bogi, а вы это реле собирались обходить платой коммутации? Может быть надо проверить, что у новых реле нет такой сильной связи между парами? Мне кажется что это всё таки ёмкостная связь.
Я хочу максимально отвязаться от штатной платы. Входы коммутатора короткими проводами будут припаяны к вх. раз’емам. Вых. коммутатора проводами к рег. гр. Аналоговые коммутаторы отключу от питания и от шины управления. После такой доработки цифровую и аналоговую земли можно разорвать.
Вводный оффтоп: Андекдот. Студент, проваливший сессию, встретил на следующий день профессора и спросил,- Вы когда спать ложитесь, бородку на одеяло кладёте, или под него? Через неделю профессор с синяками под глазами, гонялся за студентом, чтобы заклятие снять.
Так и с вопросом WarlocKа о шуме. Не обращал я на него внимания до предпоследней переделки земляной шины. После переделки шум видимо усилился в связи с общим улучшением «микровентилляции». Заменил я тогда же резисторы R305, R306 на металлопленку 82кОм вместо 100к. Шумы снизились на несколько db. Сегодня решил проапгрейдить остальные на входе ОУ301 и в обратной связи в темброблоке. Хотя и заметил, что шум как бы плавает слегка, что может быть следствием скорее тока утечки конденсаторов C301, C302. Вы, Сергей, конечно правы, что лучше убирать конденсатор на выходе наверное. Но здесь явно дело во входной емкости и только после в выходном 47uF и в обратной связи 1uF. Если выпаивать также C309,310 в обратной связи, то неизбежны сильные щелчки при включении-отключении тембра. Поскольку у меня после доработок без темброблока звучит ничуть не хуже чем с ним, то можно было бы вообще отказаться от платы тембра и припаять резисторы R317-R320 прямо на основную плату, но я пока не готов морально к этому. Итак заменил R317-320, R303, R304 на аналогичные номиналы, но металлопленку. Не измерял, но субъективно шумов до положения 10:30 стало меньше- они стали как бы более мягкими. После этого положения ничего не изменилось, но на такой громкости я никогда и не слушаю. Здесь видимо только замена регулятора на 20к поможет только.
Если коротко, то так.
Если тембр будет постоянно включен, то r317-320 можно выкинуть.
Итак пришли конденсаторы по 10000 uf и несколько по 4.7 uf 50v, заменил большие и думаю стоит ли попробовать заменить штатные C 401, 402 на elna такого же номинала..но на новых я не вижу обозначения полярности..что за ерунда..есть только английская s
Фото кондеров в студию.
фото непонятных мне конденсаторов
на ноге которая короче рядом с ногой выдавлена точка…больше ничего
BP на корпусе- значит биполярные
уже установленные по 10 000 uf
Эти выглядят новее моих.
штатно стояли по 8200 uf
С401,402 лучше ставить не полярные.
Слева по золотой полоске чёрные риски сверху вниз — это минус.
Те, что на клавиатуре у них разная длинна ног где+- не помню покури инет думаю сам разберешся.
Понял, пока собрал, придет фольга скоро работы еще много, На больших да есть обозначение тут вопросов нет, а на маленьких… Буду искать. По звуку могу сказать что высоких стало ощутимо больше, даже бас бочка на некоторых композициях зазвучала с этаким лязгом по вч, по басам изменений не ощутил, средние также добавились, первый час работы даже вокал давил на уши потом неприятный эффект ушел. Короче говоря я остался доволен проделанной работой, теперь жду фольгу и elna cerafine дабы закончить с оконечником. Очень огорчила равнозначность цен на ОУ в моем городе и Ибее хочу заказать ЛМ ку, так вот что у нас 500 р примерно что с ибея с доставкой около 500 только в наличии у нас ее нет придется ждать.
Бери lme49720 в металлическом корпусе, это тоже, что и LM4562, так меньше шансов нарваться на подделку.
Пора открывать магазин запчастей 🙂
Народ, предлагаю составить список труднодобываемых «вкусняшек» — может я бы закупил в Штатах оригинальных, там не на-ебай-ывают, да рассылал бандерольки желающим…
На этот тест меня сподвиг Вэрлок. Суть. Я слушал в наушниках, как шумят оу. От входов преда все отключено, рег. гр. на максимум. Победитель opa2132 оригинал, не подделка. Хваленые lme49990 и др. оу от китайских производителей стили этому оу.
Сегодня при включении обнаружил что вч и сч стало еще больше и теперь они режут слух приходится скручивать темброблок немного по вч (при условии что слушаю через эквалайзер) настройка на нем постоянна и не меняется. На прямую мимо улучшайзера звук по прежнему оставляет желать лучшего хотя прогресс есть в лучшую сторону.В металлическом корпусе другая распайка или прежняя?
Да, кстати, характеристики идентичные практически. 8я нога на выступе, отсчёт против часовой если на ноги смотреть. Но по-моему дороже они слегка
WarlocK. Послушайте неделю. Затем, или прямо сейчас, попробуйте сделать изменения, о которых я писал чуть раньше в комментариях. А именно: в предварительном пустить провод между общей точкой С351,С352 рядом с IC301 и убрать перемычку, управляющую транзисторами дял включения реле. Прилагаю картинку, на которой показан провод и перемычка зачеркнута. Реле для CD входа, как оказалось, сильно ВЧ усиливает в канале из-за несовершенства конструкции.
Тогда уж лучше выпаять ic202 и rl201. Запаять перемычки между выводом 27 ic202 и выводом 3 rl201, выводом 2 ic202 и выводом 4 rl201.
прежняя.
Слишком рискованно, можно разворотить плату и потом восстановить не получится. И всё равно это не отменяет отсутствие соединения земли ОУ301 с выходом и питанием. Всё таки лучше иметь хотя бы 2 соединения земли- для входного сигнала и для питания вместе с выходным. Например для усилителей наушников, обычно так и получается. А с учётом того, что общая точка питания и земля выхода хоть и разделены дросселем, но расположены совсем близко друг к другу, то разницы, куда соединять, особой нет. Выпаивание перемычки вполне способно очистить ВЧ для WarlocKа, а соединение земли с выходом заодно улучшит артикуляцию звуков на низких частотах. На всё, про всё 5 минут.
Я вот одного не пойму вы говорите что много среди ОУ китайских подделок но не факт что если я закажу ее не с Китая а сАмерики скажем то она будет качественной собирают то в Китае только доставка чуть дороже)
Серьёзные дистрибьютеры присылают сертификаты подлинности, что мол продукт произведён той фирмой, что заявлено (могу выложить сканы на все свои закупки).
А с на-ибая нередко шлют, например, те же фирмовые деталюхи… выпаянные из отжившей своё электроники. Вроде и те же чипы, да вот только попачкали их, погрели, да статикой пощекотали. На первый взгляд незаметно, иногда и на второй и третий. Бывает, что и сразу видать палево.
Завтра обязательно попробую пока воткнул в TAPE 1 высоких здесь меньше сегодня послушаю так.
не то чтобы звук на этом входе грязнее а как бы уровень вч меньше
На Tape1 грязнее?
Чуть меньше высоких…но всеравно много..знаете такое ощущение что СЧ и ВЧ давят на уши не приятно слушать и долго не возможно при попытке понизить эквалайзером они уходят слишком резко возможно виной эквалайзер..по сути это не эквалайзер а аудиопроцессор с функцией эквалайзера может шаг изменения полос черезчур широкий незнаю.
Эта переделка земли и реле не может в худшую сторону сказаться. Так что смело делайте, а вот с заменой остальных конденсаторов пока подождите. Elna ещё не прижилась. Честно говоря, я в процессе не сталкивался с ситуацией, что СЧ и ВЧ давят на уши, хотя тоже не люблю переизбыток каких-либо частот. А означает ли это, что НЧ ушли просто или всё-таки СЧ и ВЧ стали резкими? Вы конденсаторы хорошо припаяли? С канифолью, как положено? Радиатор прикручен на корпус хорошо? Не может быть в каком-нибудь разъёме от трансформатора плохой контакт. Там такие провода, что постоянно норовят согнуться. Я с этой ситуацией в CD сталкивался. Если плохо контачит средняя точка обмотки, то НЧ и ВЧ становится мало, а середина слышится как бы в моно. При этом частотный баланс непредсказуемо от песни к песне трансформируется. И ещё- Вы ведь пока не поставили эти BP Elna на вход? Это тоже может быть причиной.
Нет на вход не ставил…я предугадал такой ход событий и решил повременить . С частотным балансом все в порядке, низы на месте как минимум если не стало больше. Собрано все хорошо я уже думал об этом. Все хорошо на этот счет. С кондерами пришлось повозиться , старые были приклеены каким то составом напоминающим резиновый клей но все удачно
Если у вас такого не возникало опять же думаю на ОУ
Вы оба конечно можете мне не верить, но когда я вычислил проблему с реле, также оказалось, что замена оставшегося входного разъёма Tuner помогла избавиться от проникновения между каналами. До этого я думал, что остался сигнал, получающийся от общей земли на входе. Но только теперь, после замены разъёма, единственный канал, который я слышу в соседнем- это CD на Tuner(е)(С ничтожным уровнем. ). Ни с тюнера на CD, ни с CD на Aux и обратно проникновения не происходит. Это конечно не имеет никакого значения для измерительных тестов, но если представить сколько паразитной емкости и индуктивности висит на каждом канале от проникновения через реле и корпус, то можно предположить их сильное влияние на сигнал источника. Такая же замена выходных разъёмов в CD плеере на второпластовые дала недостижимое раньше разделение каналов. Заметьте, в статье на сайте Мусатова, при выборе микросхемы, основным источником искажений в регуляторах громкости, автор указывает синфазные сигналы на входах ОУ. Так вот паразитные емкости, индуктивности и проводимости как раз и являются источником таких сигналов. Я доверяю своим ушам.
WarlocK, если Вы посмотрите на комментарии выше, то я ещё ставил параллельно с C351,C352 конденсаторы 200uf. Это многовато, мне не мешает, но в общем как бы утяжеляет самые низы ниже 50Гц. С вашими колонками может оказаться слишком. Может быть стоит поробовать также поставить 47uF, в параллель с теми, что ставили инженеры. Я хочу сказать, что мои колонки от природы не должны воспроизводить нижн 70ти Гц, но они воспроизводят. Мне начинает казаться, что количественое воспроизведение НЧ как раз больше зависит от преда, чем собственно от усилителя мощности. А вот динамичность подачи музыки больше прерогатива УМ. Я пока в поисках, каке её повысить. Может стоило менять также пару 56uF, которые стоят рядом с 10000 и подают питание на предварительыне каскады. Кто знает?
Неплохая идея я тоже думаю что теперь когда установлены кондеры которые повысили передачу частот (возможно и низких я просто не помню их уровень до апгрейда) стоит поставить другой ОУ ,OPA который я установил вместо штатной так и описывали на каком то сайте что он не терпит улучшайзеров итд его место в студийном оборудовании где нужен аналитичный звук. Сегодня закажу LME49860 и до сих пор ищу пленочники пока безрезультатно
Ну а правда, закажите Сергею Патрушину, он ведь предлагал. Из Бельгии должны быстро доходить.
А разница?
или вы про пленочники…
Я не совсем сразу увидел вопрос и до сих пор его не понял :-). Вы спрашиваете, в чем разница между заказом пленочных конденсаторов и оставлением старых? Вообще сугубо моё не идеальное ,и очень субъективное мнение. Те керамические конденсаторы в стекляных маленьких корпусах, которые стоят по всему тракту этих усилителей в основном для шунтирования питания, но как здесь, так ещё и в тон-коррекции- это совершенно вредные элементы. Они не избирательны по частотам и дают слиьные искажения. Их замены на керамику для шунтирование и на плёнку для коррекции просто обязательна. Странно, что вы плёнку найти не можете. Что-нибудь особенное ищете? Вот аудиофильский вариант . Вот обычный .
Предлагать — не то, чтобы прямо так предлагал, а вбросил вопрос, идею в массы 😉
Со Штатов ко мне всё приходит за пару дней. От меня до почтамта России дня 3, максимум неделя. После по России уже идёт от недели и … дней до 20 — легко.
Надо учитывать, что закупаться имеет смысл только партиями начиная от десятков, а лучше сотен экземпляров одного наименования. И, что самое печальное, письмо до 300 грамм из Бельгии в «Европу» (Россия и Украина для них [пока ещё] тоже Европа) — 14 евро.
Для своих личных нужд по-прежнему нередко покупаю побрякушки в Китае. Но постепенно сформировалось понимание, и даже некое чутьё — что можно заказывать, а где высока вероятность контрафактной продукции.
СД и ДВД плееры выдают на авыходе порядка 1v этого достаточно, чтобы вообще обойтись без преда. Но хочется регулировать гр. с пульта.
До замены кондеров я мог накрутить по больше громкости и хотелось еще громче чувствовался драйв в звуке но мало было высоких после замены звук стал чище ..сегодня СЧ и ВЧ давят на уши (возможно кондеры вошли в режим) черезчур много)))
Или ушли низкие. Нужен сравнительный анализ компохзиций. Главное- чтобы они были эталонными. Скачайте тестовый CD. На просторах иногда бесплатно можно найти разные в формате flac, например. С помощью программы foobar2000 конвертируйте в CD формат и записывайте. Я выбрал вот этот- Prophetmaster Test CD-IV. Очень советую.
попробуем
Ещё хотел бы добавить, что часто хочется слышать не так, как звучат инструменты по настоящему. Проверяется это легко, если ставишь другой источник, то опять хочется крутить тембр. Это не правильно. Сейчас уже ничего крутить не хочется, а после замены разъёмов и источники разные тоже воспринимаются одинаково. Я этот диск уже 2 года использую и каждый раз что-то новое нахожу в музыке. Вот не слышал раньше, что где-то играют 2 контрабаса, теперь слышу. Или допустим, Рэй Чарльз шепелявит, при некоторых настройках этого не слышно, а должно. Знаете, есть такие эталонные диски, показательные, можно сказать. Вроде старых записей Глена Миллера. Ну кажется сначала, что вообще люди находили в этой музыке? Мелодия есть, а звука нет. А ведь она звучит, и ещё как звучит, если правильный усилитель. Это Ван Бюрену может быть всё равно, что его обработанные через Fabfilter композиции даже в туалете можно ставить, а для натуральных инструментов, это совсем не приемлемо. Раньше ставишь на youtube концертную запись и вместо апплодисментов, озвучка дождя мосфильмовская начинаетсяс горохом в барабанах. Сейчас такого нет. И я даже не могу сказать, в какой момент это прображение произошло. Так все изменения друг на друга влияют сильно. Не возлагайте слишком больших надежд на замену ОУ. Они не всесильны.
попробовал сегодня кинуть в обход как вы советовали, высоких поубавилось немного но основную проблему это не решает, вернул на место , пробовал ставить обратно штатное ОУ тоже серьезных изменений нет . К тому же заметил что пропала детальность некоторых инструментов как синтезатор пианино которые звучали со старыми кондерами теперь где то на заднем плане..звук стал более дешевым что ли , подожду немного и попробую взять другие емкости , если они так серьезно меняют звук возможно стоит подобрать другие. Складывается такое ощущение что они очень плохого качества . Не должно быть такого посредственного звука с задраными частотами
Как у вас тут интересно. Особенно понравился опус Бегайкина «реле для cd входа, как оказалось, сильно ВЧ усиливает в канале из-за несовершенства конструкции.» Хочу заметить реле данного типа используются в аппаратах высокого уровня. Если оно вам не нравится выпаяйте его, но вы предлагаете пустить сигнал через нормально замкнутые контакты, которые тоже вносят искажения. А заявление о том, что при демонтаже коммутатора и реле можно разворотить плату вообще не корректно. Если руки растут не из нужного места разворотить можно что угодно. Нестыковочка однако!
И ещё после того, когда услышиш, как звучат настоящие муз. инструменты на концерте, слушать сд не хочется.
Когда с Вами общаешься, остаётся чувство, как будто 2 разных человека пишут от Вашего имени. Вы ведь в курсе, что я перемычку на транзисторах выпаял, потому что сигнал приходит на реле с входа CD двумя путями, при чём уровень слабого сигнала достаточно сильный, чтобы менять окрас. Это было в моём сообщении [on 2014-09-17 at 18:39 said:]. После этого, когда любимые Вами реле критикуются, интерес к беседе теряется, и начинаются фантазии. Тогда я лучше бы сделал вот так… Ну так делайте. Кто мешает? Но пока мы не видим ни результатов от платы коммутации, ни от замены ОУ. Вот даже сравнение ОУ прошло от Вас абстрактной информацией, потому что никто не знает какие ОУ у Вас фирменные(а главное где взять такие же), а какие китайские(а главное, где не надо их покупать). Вы бы хоть фотографии приложили. Помните, что WarlocK написал в самом начале «я музыкант имеющий небольшой опыт в радиоэлектронике (знаю основы и немного практики)»? Ну вот что Вы советуете выпаять IC202 и реле? Мои рекомендации всегда подтверждены практикой. Ваши никогда.
То, что я собираюсь сделать я описал. Это долгий процесс. Проще выпаять перемычку, поменять конденсатор. Я хочу основательно подготовиться, а потом один раз разобрать и все сделать. Всем этим я занимаюсь на работе в обед минут по 40 в день, дома пока нет возможности. Не все то что я предлагал я буду пробовать. Вы выбрали аналоговый коммутатор,хорошо. Я попытался тоже его выбрать, и высказал доработки которые бы сделал в этом случае. Если вы отключили управление реле и оно не нужно какой смысл его оставлять, если вы не используете перезапись на маг. зачем IC202, тем более, что эти коммутаторы включены последовательно. Короче тракт выше качество, а любовь или не любовь к реле тут не причем. Об оу. Когда нет возможности купить оу из надежного источника я предпочитаю брать малазийские надпись на пузе малазия.
послушаю еще неделю ,говорят со временем высокие становятся мягче что мне и нужно, на минимальной громкости уши не закладывает да и звучит чистенько но до комфортного уровня не поднимешь . У меня две версии по одной вы поставили их в конце возможно поэтому не было такого неприятного эффекта а по второй акустика , но ограничение частот на акустике тоже не очень то помогает решить проблему
и еще одно , вы слушаете как я понял напрямую? Попробуйте через аудиопроцессор он хорошо задирает частоты может и в этом причина пустив напрямую звук стал довольно посредственным
Я поясню вам от чего такой неприятный эффект и в чем разница. Литы Technics которые вы выпаяли стоят там не для того чтобы вы их меняли как конструктор, у них другие характеристики для сглаживания частот . С расчетом что у вас возможно будет еще эквалайзер и другая техника их фирмы для дальнейшей обработки саунда. Поэтому сам усилок и звучит никак. А тем что вы вместо них установили слащавые Elna вы только задрали частоты до некомфортного уровня для прослушивания и теперь невозможно слушать…ха ха вам от инженеров Technics. Для того чтобы теперь настроить все необходимо перелопатить пол усилка а точнее весь звуковой тракт и питание. Так что не ждите что эти баночки заиграют по другому может лет через сто когда высохнут , характеристики меняются конечно при установе в режим работы но не на столько. А то что Сергей не слышит цыканья чтобы уши сворачивались в трубочку как у вас по той причине что его акустика JBL более попсовая и дешевая и замена фильтров и их доработка не повлияет в корне на проблему ибо головки без изменений остались. А у вас винтажная акустика от тех же инженеров Technics которая выдает более широкий диапазон частот нежели би элевские гробы и сама по себе звучит превосходно.(Слушал и те и другие знаю). Сергей настроил свой усилитель под свою акустику. Вам я же советую делать возможно также но без эксперементов увы не бойтись , не нравится ставьте обратно. Насчет оперативника или ОУ в этом усилителе судя по схеме и примененным деталям особой разницы в них вы не услышите имейте это ввиду при покупке , тоесть супер-пупер усилок возможно подчеркнет детальность кое где скажем в щипковых инструментах и все на этом а цена на него больше в разы , надо вам это или нет , сами решайте.
Я не могу отрицать, что возможно Вы правы насчёт того, что я звук всего тракта сделал хорошим поменяв детали «под себя». Но что Вы скажете о закрытых наушниках Beyerdynamic 770, и полуоткрытых Sony MDR-400, которые вполне комфортно звучат и с усилителем мощности и с совершенно инородным для комплекса усилителем на LME49600 в CD плеере? А потом Вы не раскрыли козыри в рукавах. Если у меня получилось достичь абсолютной гармонии всего комплекта, то что делать WarlocKу? С вашим последними предложением об ОУ абсолютно согласен. Я уже писал тоже самое.
В первую очередь не спешить удалять элну я как понял они еще не приигрались у него , по себе знаю что подобные литы капризны по началу и будут полюбому плавать неделю две надо на раскачку. У меня также при сборке усилка плыли частоты сначала вверх насколько я помню до безобразия потом вниз пока все устаканилось две недели где то прошли. Я говорю именно про разделительные. А вы сами не заметили что частоты плавают по началу? Соглашусь с Боги только конденсаторы высшей линейки уже подготовлены для установки . Тех фирм которые в основном специализируются на этом давно и имеют так сказать опыт и стаж в этой сфере но их стоимость раза в три выше . А от таких как элна не стоит сразу ждать логики в звуке. Я зуб даю что скоро вэрлок напишет что высокие ушли до комфортного уровня если не ниже. Насчет наушников не пойму вас. Вы не забывайте о том что вы перекопали сидюк свой и отсюда УЖЕ будет разница. И что то я не слышал от вашего оппонента чтобы он слушал и сравнивал звук в наушниках. Ведь он это делает через акустику как я понял.
Про наушники это я написал ещё раз, чтобы понятно было, что на одних только колонках делать выводы опрометчиво. Байеры- мониторные из профессиональной серии. Они не врут, ну может чуточку маловаты низы. Я к тому, что не мог я совершенно ошибиться по частотному балансу. WarlocK писал, что на наушниках у него картина почти такая же как на колонках почти всегда. Уже и спрашивать не надо. А про сидюк я уже тоже раньше писал. Но мне нравится подход у WarlocKа- взвешенный, он деталей не упускает. Так что я верю, что всё получится.
При замене электролитов, они должны какое то время поработать или побыть под напряжением, что бы сформировался оксидный слой. В дорогих кондерах типа рифа, блэк гейт этот слой формируют на стадии производства.
Значит ли это что не обязательно подавать сигнал тоесть включать звук? Просто достаточно оставить УМ включенным ?
Я читал где-то мнение производителя об этом эффекте с конденсаторами. Вроде бы он не обратим, то есть однажды поработав, они начинают уже сами «доделываться», совсем не обязательно их прогревать на полную. Кстати сам я это тоже замечал. Я единственно Вам сейчас советую не трогать разделительные- оставьте на потом, а только питающие меняйте. Но тоже не все надо менять. Есть 3 пары конденсаторов питания, 2 из них установлены в блоке питания преда в корпусе УМ. Это С791,С792, С797,С798 в УМ и С607,С608 в преде. Первая пара 791,792 1000uF 35V по моему Panasonic X-PRO(если я их раньше не поменял на выпаянные из деки) отвечает напрямую за низы, их глубину. Точнее отвечает их заявленная емкость. Остальные 4 вообще менять не надо, ничего лучше не получается. Я ставил и бошьшие номиналы, вроде 100, 220, 470 и Elna в том числе. Получается такой гудящий выпирающий бас. Ничего больше. Сейчас я остановился (в этом возможно прав Евгений) на варианте, когда земля питания доводится до средней точки ОУ301 проводом, а С351,С352 припаиваются к дорожкам снизу, а на их место я поставил 220uF китайского заводского производства Sanwha(их почему-то рекомендует Константин Мусатов, но я не знал об этом, просто сначала купил в магазине). Эти конденсаторы(сам факт их установки рядом с корпусом ОУ) позволяет улучшить музыкальную динамику. А их емкость влияет напрямую на глубину НЧ. Ёмкость 220, а не 47,100 или 470, я выбрал, наверное, исходя из предпочтений для АС JBL. Если АС спокойно тянут диапазон ниже 50Гц, то можно и меньше поставить.
WarlocK в cd проигрывателях техникс есть функция рег. гр. в не больших пределах. Попробуйте подкл. ум к cd на прямую, предварительно снизив уровень гр. на cd.
Пробовал напрямую звук не очень варьирование выходным сигналом с CD по уровню особо роли не влияет чуть спокойнее но частоты без изменений. Я слышал такое про кондеры пусть играет посмотрим дальше. Как думаете может стоит заказать пару другой фирмы ради эксперимента со звуком? Если да то какие попробовать? Панасоник дороговато может Ничикон?
Я не совсем понял про какие кондеры идет речь. Были случаи, когда емкости вместо заявленных 10000uf реально были 2000uf, о каких низах тогда можно говорить
Для начала исправьте разводку платы проводом. Это просто must have для этого усилителя. Я например, не верю в то, что конденсаторы какой-то именитой марки могут настолько сильно ухудшить звук, будь то Technics или Elna. Но в целом, концептуально так сказать, я согласен с Евгением, что замена одной детали, может требовать замены другой. Думаю, что замена ОУ на более качественный вариант, открывает новые детали, звучанию которых уже не удовлетворяют конденсаторы, будь то разделительные, или питания. Или улучшая передачу ВЧ конденсатором питания, не лишним будет улучшить их передачу другими деталями. Ну так что в этом плохого? Точно также собираются hi-end аппараты ручной сборки. Одна деталь соответствует другим, как в идеальном браке(в смысле семейном союзе).
Для ознакомления по нашей теме
Надеюсь, Вы не аффилированы с пользователем «Сиволобов», потому что я хочу сказать, что нельзя 10лет заниматься аппаратами и выработать настолько невразумительную картину слабости аппаратов. Если бы я не почитал достаточно в первоисточнике, то до сих пор бы блуждал в поисках правды на подобных клячинскому форумах.
Я черпаю информацию из разных источников, главное потом принять правильное решение, а сиволобов или бегайкин для меня это просто ник, как например боги.
Сегодня я принял решение, что не буду пользоваться входами-выходами Tape1, Tape2. Соответственно отпадает необходимость в коммутации входов на IC202, но при этом реле я всё же решил оставить. Для того, чтобы избежать двойной подачи сигнала на реле я также перерезал дорожки идущие как на реле так и на IC201(перечеркнуты красным), но при этом вернул те перемычки, котоыре выпаял раньше(обведены сиреневым). Прилагаю скриншот переделок. Красным цветом зачеркнуты также перемычки, котоыре пришлось выпаять, чтобы не посылать сигнал на IC202. Зелёным цветом показан витиеватый путь земляного сигнала от регулятора громкости, через который без предварительной переделки идёт питание на IC301, входной сигнал и выходной сигнал. Меня в принципе и сейчас не очень устраивает, что он скорее выходт в точке земли Tape2 Out, а не прямо к входам Aux-CD-Tuner. Но решил пока оставить. Сторонники закона Ома могут возразить, что подключение через 3см ничего не меняет. Я отвечу, что меняет и очень много. Убедился в этом на примере земли на выходе CD плеера. Разница в стереопанорами сильно заметна. Светлосиреневым показан путь вновь припаяных проводков.
Сергей может быть нагляднее было бы показать на принципиальной схеме.
Ну мне просто в теме про CD намекнули, что я не совсем внятно описываю, не для практиков, а потом WarlocK несколько раз сказал, что ему схему открывать «неудобно». Я поэтому так и сделал. А на схеме перемычек нет, там не покажешь наглядно. 5 см на схеме- это 25 см на плате, как оказалось. К слову о земле регулятора: контакт 6 в его разъёме соединяется с землей ОУ, а контакт 2(на внутренней плате ещё и 3) соединяется вот по этой линии.
Что стало заметно. Если раньше за ВЧ диапазон я бы поставил с аудиофильской точки зрения 4ку, то теперь исправлю на 4ку с плюсом. СЧ по моему не изменились. НЧ стали ещё более динамичными. Первое изменение в этом плане я заметил, когда установил э-лит. конденсаторы фильтра питания рядом с IC301 и припаял провод напрямую в земле выхода. Теперь динамичный хардрок начал звучать гораздо резвее, но не резко. Количественно частоты не изменились. Изменилась ясность картинки на ВЧ, и динамика подачи НЧ. Теперь на некоторых записях можно слышать не только как ударник водит щеточкой по тарелке, но как будто ещё и шурщшание самой щеточки. Задумываюсь поменять конденсаторы 220uF, которые припаял рядом с IC301 на номинал поменьше. Если слушать на громкостях в районе 9часов, то низкие частоты получаются такими жирными и мощными, что очень приятно. Но если громкость поднять, то комната начинает просто плавать в звуках 30-40Гц. Повторюсь, колонки вообще не должны их нормально вопроизводить, но ведь получается. При этом нет никакой перегруженности в диапазоне НЧ чуть выше этих частот, то есть на 100-300Гц.
Зыбыл добавить- темброблок выключен.
И ещё заметил косячок в своих постах, прошу модератора исправить. Там, где упоминал о демонтаже реле и коммутатора нужно исправить, вместо ic201 на ic202. Схема распечатана мелко не углядел.
Исправил. А схема правда почему-то мелко втискивается, хотя 1920х1080. Вроде должна быть ссылкой. В диалоге нет галочки исправить.
Схема видится как страница html, это видимо особенность новой платформы сайта. Чтобы увеличить надо нажимать CTRL — «+». Вернуть CTRL-«0» или с минусом.
Сергей вы такой энтузиаст. Если не трудно попробуйте поднять левые по схеме выводы r225,226 припаять к ним межблочный провод и послушать минуя все реле, коммутаторы и тд. Ну и вердикт в студию.
Обязательно попробую, только хочется сначала с конденсаторами Elna разобраться. Честно говоря 2 года назад, когда я только начал, у меня конечно не было никакого желания перелопачивать всю плату и резать дорожки. Поэтому наверное путь был таким долгим. 🙂
Поменял конденсаторы. Из имеющихся у меня номиналов: Elna Silmic 47uf 25V коричневые c серой полоской, Panasonic 220uF 35V синие с золотой полоской, Elna 470uF 25V черные с золотой полоской. Поскольку Silmic не для питания сделаны, то меньший номинал подобрать не получилось. Поэтому я взял даже больше- Elna 470uF. Результат: ВЧ стало больше, но как то не на всех записях, и они действительно стали слегка напрягать, хотя и деталей стало больше. НЧ стало меньше и они стали более рафинированы. Опустился уровень диапазона 40-50Гц, стало больше 100-200Гц. Это сказывается на динамичном хард-роке- звучит как-то глуше, но и мягче чем с Sanwha. Шумов как будто меньше стало. Попса типа Джорджа Майкла концертная стала слишком свистящая. Фактически конденсаторы до этого не работали, я их сначала впаял в плату усилителя наушников из Китая, теперь выпаял. Не знаю- послушаю тоже несколько дней, можеть пройдёт. Может потом попробую впаять Panasonic 220F. Прослушивал на наушниках Beyerdynamic без темброблока. Утомляет.
Оказывается НЧ не рафинированы стали, а наоборот. Как сказал один критик уже гитара с ударными сливается. С входа Aux, куда подключена карта компа, звук менее свистящий. То ли из-за аналогового коммутатора нсижается их уровень, то ли реле усиливает. Сейчас ситауция как у WarlocKа, точь в точь. Хотя youtube вполне слушательный- это без иронии, очень качественные записи попадаются, хотя почти все шумные.
Да вы оказались правы частоты уже ушли ниже и теперь вполне комфортно я бы даже сравнил звук с тем что был до замены конденсаторов но с изюминкой высоких больше хорошо прослушиваются тарелочки и высокие вокала но сцена плоская не хватает той детальности инструментов по сч которые играли ранее сейчас на заднем плане где то там так сказать. И тут я вспомнил что поставил штатный ОУ и решил попробовать снова OPA при первом же включении тех же композиций я услышал еще больше частот как высоких так и низких вроде чистенько теперь звучит но черезчур много высоких и баса просто нет грязи в звуке как при первом времени после установки элна но всеравно не приятно слушать. Сейчас ради эксперемента поменяю кондеры на входе в УМ на элна посмотрю как изменится общая картина я кстати все что смог нарыть по безымянным кондерам это то что нога которая длиннее плюс.. прибора нет сейчас проверить так что возможен небольшой бум))))) благо их у меня дюжина пришла. Если картина не поменяется ставлю на место штатный ОУ и заказываю LM ради эксперемента. А вот детальность по СЧ ушла я так понял с техниксами в коробочку и никак не проявляет себя сцена плоская независимо от оу просто со штатным комфортнее слушать
Незнаю как описать дискомфорт…хочется взять вынести колонки на улицу и отойти от них по дальше настолько неприятно много ВЧ а бас гитара гудит аж тошно хотя громкость на комфортном уровне или ниже
Я чтобы понять в чём эффект даже попробовал АЧХ снять вчера вечером. Ничего необычного не видно. Но я ведь слышу, что НЧ нет, а ВЧ много, а на АЧХ ничего! Мистика. Вот тоже странно, почему ставишь китайские sanwha, и они сразу работают как надо, ничего не меняется, может чуть улучшается со временем. А здесь такая свистопляска. Мало того не понятно, в чём эффект внутри конденсаторов заключается, так ещё не понятно, как это всё работает в цепи. Вот у Вас Warlock заменена одна пара конденсаторов, других источников накопленной энергии в цепи нет. Но я то ставлю конденсаторы в цепь, где ещё стоят 3 пары параллельно, причем одна из них большей емкости. Не понятно. Даже, если нарисовать эквивалентную схему конденсаторы, то остальные то цепи остаются работать. Единственое предположение в том, что ESR у этих конденсаторов на порядок ниже, чем у других 3х пар и поэтому эффект, вносимый ими тоже на порядок больше. P.S. Не меняйте разделительные на входе УМ, пока стоят Elna и не устаканилось качество. Запутаетесь.
Будете в Бельгии или где рядышком — заходите на огонёк! С помощью японского LCR-meter’а качество различных конденсаторов видно в момент 😉
Если серьёзно — до сих пор не верится, что _настолько_ может всё отличаться: и ESR, и потери в диэлектрике, и даже собственно ёмкость!
И это мы ещё не меряем утечки и поведение вблизи напряжения пробоя…
Обязательно, спасибо за приглашение 🙂 Я некоторое время назад тоже думал купить LCR метр, чтобы можно было на 10, 1000, и 10000Гц мерять в том числе и ESR, но как-то уже не думал, что понадобится. А вот…
Хотя играет без грязи чистенько
По Оу. Для себя любимого можно и переплатить , но заказать оригинал. Давеча сравнил lme49990, заказанные с алиэкспресс и lme49990 c маузера разница в пользу маузера оу тестировал на вых. ЦАП асус есенцн оне. Всем советую не покупайте у китайцев, 99% подделка.
+1 🙂
с разделительными уже вроде устаканилось звук не плавает но слушать долго также невозможно . Выпаял OPA уже который раз (начались задиры дорожек как не старался делать аккуратно купил разьем припаял и воткнул штатный ОУ теперь чтобы его заменить достаточно скинуть верхнюю крышку) и теперь точно могу сказать что ad8066 сильно задирает частоты и сюда не подходит со штатным стало комфортно и звук остался чистым. Что касается Elna по 10000 в сравнении со штатными Technics звук намного чище по ВЧ и СЧ это действительно так и теперь я слышу хорошо разницу между ОУ чего раньше не замечалось. Что касательно НЧ я немного разочарован и теперь могу сказать почему, я как то говорил о том что пропал драйв в звуке и выражается это тем что до замены я слышал упругий бас например на альбоме Кипелова-реки времен бас бочка играла создавая более живое и объемное звучание…знаете аж грудная клетка резонировала в такт бас бочки. Теперь же я слышу только гул по НЧ тоесть бас гитару например а бас бочка ушла и теперь где то там на заднем плане, вот поэтому драйв пропал и вокал думаю по этому стал более плоским писклявым что ли не хватает баса в голосе. Далее сделал две замены заменил в УМ входные на Элна того же номинала и в блоке питания безымянный японский на 1000 uf 25 v заменил Джамиконовской синей баночкой того же номинала , насчет его оригинальности не сомневаюсь ибо он выпаян на работе с киповского блока управления. Замены произвел сразу, лень было лишний раз разбирать а зря. И вот почему : при оценивании звука сразу услышал что звук стал еще чище сосредоточенней по ВЧ стало слышно как вокалист плямкает в микрофон раньше такого не замечалось. По СЧ также улучшение ,вернулись некоторые инструменты такие как гитара пианино рабочий барабан и там-там добавилось достоверности по вокалу-стал живее по СЧ. А жалею потому что теперь не пойму от какой замены произошел такой эффект да и НЧ (оставаясь гулкими) поплыли по уровню (да ТЕПЕРЬ только НЧ поплыли остальные без изменений) то ниже то выше то снова возвращается в норму с периодичностью около часа. Сетую на Элна естественно установленные теперь на входе. Ну так как опыт уже был , послушаем дней пять должно устаканиться если нет-верну штатный в питание. Если подвести итог звук стал приятнее чище но не хватает некоторых частот по НЧ гулкий бас должен быть но кроме него есть еще то что хочется слышать. Так как теперь слышу разницу в ОУ хочу заказать для эксперемента LME49860 и LM6172 последняя с хваленым «почти ламповым» звуком.. очень интересно. Также скоро придет фольга и Elna Cerafine. Вы Сергей говорили что у вас нехватает напористости в звуке я читал про LM4562 в описании- не хватает баса и напористости в электронной музыке ,может попробовать что то другое?
При разборке УМ обратил внимание что в одном месте на плате лак почернел видимо от нагрева и там моих манипуляций с паяльником и близко небыло (на фото).
И еще один вопрос не дает мне юзеру покоя. Как то подключив сидюк к гнезду Phono я услышал грязный без ВЧ запирающий звук. Выходной уровень CD на минимуме.. неужели он все равно выше чем у винилового проигрывателя? Винила проверить нет. Но возможно будет позже.
более близко
похоже что резюки их там три
замена по БП в УМ
вот еще фото выпаянных с тех же блоков конденсаторов марок ,по которым я не нашел информации
да и еще прошу прощения за ошибку используемый ОУ не OPA серии а AD8066
Вэрлок, cd к входу фоне подключать нельзя, этот вход ТОЛЬКО для подкл.проигрывателя винила!
понял буду знать
На второй день замены конденсаторов на Elna излишне выпирающие ВЧ ушли, НЧ слегка добавились, но звук у них отвратительный. Супернизких частот до 30Гц нет совсем. Зато переизбыток где-то в районе 300-400Гц. Выкладываю картинку импульсного отклика из программы Holme Impulse. Красный сигнал-вход, синий — выход с предусилителя. Похоже не происходит двуполярного затухания, как должно быть. Интересно, устаканится или нет? Во втором усилителе наушников, где стоят такие же конденсаторы, с ними в параллель на плате как я уже говорил установлены ещё Elna 47uF и Panasonic 220uF. Такого смещения частот не происходит, хотя по началу звук был мягковат. Надо правда сказать, что я за диодным мостом устанавливал ещё 3300uF, а потом заменил его на 10000 китайской марки Lenon. Но даде тогда ничего ни с ВЧ ни с НЧ не происходило.
Вот что оказалось на третий день! Когда менял емкости 3 дня назад, то забыл прикрутить шурупами землю платы. Я уже думал, что самовозбуждение происходит, что надо шунтировать ещё конденсаторами. После прикручивания сейчас появились НЧ, но они более деликатные, чем с китайским конденсатором. Не в смысле уровня, а более мягкие, этакие растекающиеся по полу. С точки зрения передачи звука рояля, эти НЧ лучше передают звук нижних октав. WarlocK, Вы ничего не забыли прикрутить? С точки зрения средних частот тоже есть большие изменения по сравнению с китайскими. Вокал как бы чуть вперёд выдвинулся, но так мягко и ненавязчиво, что хочется слушать и слушать. Акустическая гитара хорошо пошла. Трубные стали менее рычащими или визгливыми, в зависимости от вида. Первые минут 15 мне показалось, что электронная музыка не звучит, но оказалось ошибся. По прошествии получаса всё вдруг зазвучало так, как не звучало прежде никогда. Прямо буйство красок. Мало того, не смотря на то, что ёмкость больше в 2 раза, чем у китайского, НЧ даже ночью не рвутся к соседям. Просто кайф.
Включил сегодня, после того, как усилитель стоял обесточенный сутки и снова здравствуйте. НЧ опять ушли начисто. Может это самовозбуждение на низких? Чтобы не быть голословным, я записал фрагмент одной композиции, сейчас попрошу Сергея Патрушина выложить её на сайт, чтобы Вы могли тоже оценить, что не так с НЧ.
http://myelectrons.com/files/audio_samples/Elna_nolow.wav
файл 5 мегабайт
Совсем забыл добавить, во-первых запись с микрофона, то есть акустика помещения добавляется. Во-вторых я его не обработанным выслал, извиняюсь. До половины громкость низкая, а потом резко возрастает. Ситуация прежняя с низкими. Уже подумываю менять конденсаторы назад.
Ничего не забыл все прикручено, у меня сейчас картина практически стабильна играет чисто басы стабильны, после долгого стендбая скажем один день при включении и на протяжении получаса немного не хватает ВЧ потом возвращаются и то с каждым днем время сокращается думаю к выходным стабилизируется окончательно
Мои поздравления, отказались от мысли менять их на Nichicon и Panasonic?
Да пока оставлю так.. Сейчас ищу шины медные оказалось не так просто их найти. Скорее всего не две недели а дней пять..ну все зависит от того как гонять его..час в день или весь день..в любом случае необходимо определенное количество часов на допил этих кондеров но результат не может не радовать уши)
Вместо шин можно применить акустический провод из безкислородной меди бывает разных сечений. Он гибкий, с ним проще работать. Ещё нужно заменить провода, идущие от трансформатора к выпрямителю, они тоже тонкие. На фото у Сергея они штатные, если их не заменить, то разводка шиной по плате не имеет смысла.
Я думал о замене штатного шлейфа от транса, когда только начинал апгрейд. Но потом пришёл к выводу, что это не имеет значения, потому что качество высокое, а сечение достаточное для работы. Сопротивление по-моему даже замерял, оно оказалось очень низким.
А вы померейте, как будет проседать напряжение на этом шлейфе под нагрузкой.
По-моему для усилителя класса А не имеет такого решающего значения сечение проводов от трансформатора, если оно легко тянет ток в режиме покоя. И заметьте- не греется! Кроме этого на какие-то частотные свойства сигнала эти провода вообще не влияют. Для усилителя блоком питания является конденсатор фильтра. Замерьте, но мне кажется падения не будет. Ну вернее не будет дельта-падения, то есть разницы между режимом с нагрузкой и без.
Получается реально 2 недели. Ну надо же. Я столько не выдержу, зная, что может нормально играть.
Как вам эти кондеры
По-моему это специализированные какие-то. Не для аудио. Ну я уже писал здесь, что NipponChemi- фирма солидная.
Для аудио это, когда написано на конденсаторе аудио. На конденсаторах rifa не написано аудио.
РЕЖИМ КЛАССА «АА» В УСИЛИТЕЛЯХ «TECHNICS»
Современные тенденции развития акустических излучателей (громкоговорителей) классов «Hi-Fi», «High End», «Домашний театр» предъявляют соответствующие повышенные требования и к звукоусилительной воспроизводящей аппаратуре. К сожалению, им не всегда отвечают даже аналоговые усилители, разработанные в последние годы. И вполне правомерно, что эта аппаратура нуждается в дальнейшем усовершенствовании. Вот как подошли к решению этой проблемы разработчики концерна Matsushita при пересмотре концепции построения усилителей мощности звуковой частоты, известных во всем мире под торговой маркой «Technics».
Стремление улучшить параметры усилителей мощности, критический анализ уже выпускаемой продукции привели конструкторов концерна к необходимости пересмотреть уже существующие до сего времени принципы проектирования УМЗЧ. Прежде всего обратили внимание на то, что выполнение некоторыми каскадами усилителей одновременно нескольких функций, хотя и минимизирует число используемых элементов, является в то же время причиной проявления разного рода искажений. Выявился и еще один важный момент в процессе создания конструкции: раньше при проведении тестовых испытаний больше внимания уделяли контролю выходного напряжения на нагрузке. Оказалось же, что одновременно следует контролировать и протекающий через нагрузку ток. В силу реактивного характера нагрузки поведение напряжения и тока, особенно в режимах переходных процессов, различно. Это продемонстрировано на эпюрах осциллограмм, приведенных на рис.1 (на примере коммутируемого синусоидального сигнала). Как видно из осциллограмм, они заметно различаются.
Следующая задача состояла в том, чтобы оценить степень различия (на реальных воспроизводимых сигналах) и предложить систему компенсации. Так появился режим усиления, который впоследствии был назван режимом «АА». Это название не следует отождествлять с выбором рабочей точки активного элемента, например транзистора.
Конструкторами был предложен вариант, основанный на применении двух источников, работающих на общую нагрузку. На рис. 2 представлен основной принцип усиления в его новой концепции. Как уже давно известно, наилучшими параметрами обладают усилители, работающие в режиме класса «А». Они имеют небольшие искажения, не требуют применения глубоких обратных связей, что, в свою очередь, благоприятно отражается на общей стабильности и качестве работы, особенно в моменты возникновения переходных процессов. Однако у этого режима есть один неприятный момент — работа с большими токами покоя и соответственно необходимость отвода значительного количества тепла от активных элементов. Поэтому несмотря на достоинства такого режима, фирмы-изготовители аппаратуры воспроизведения отдают ему предпочтение не столь часто, и только в усилителях с небольшой выходной мощностью.
В противоположность режиму «А», режим усиления класса «В» имеет неплохие энергетические показатели, но из-за отсечек тока плеч двухтактного выходного каскада возникают те самые неприятные моменты переходных процессов, приводящие к появлению искажений сигнала.
Предлагаемый вариант усилителя режима «АА» (подчеркиваем — работы усилителя, в не класса усиления) как будто удачно сочетает достоинства обоих классов усиления при их одновременном управлении нагрузкой- В момент максимума сигнала нагрузкой управляет усилитель мощности А2, работающий в режиме усиления класса «В», а при минимальных сигналах управление нагрузкой берет на себя усилитель напряжения A1, работающий в режиме усиления класса «А». Таким образом сочетаются максимально достижимая мощность в пиках сигнала без влияния постоянной составляющей, с одной стороны, и высокая линейность при переключении плеч выходного каскада усилителя мощности — с другой.
Принимая во внимание, что величина входного импеданса усилителя мощности А2 тока весьма велика, можно провести анализ работы устройства. В состоянии покоя мост уравновешен. Предположим, что на неинвертирующем входе усилителя напряжения А1 появляется положительный полупериод входного сигнала. Изменение напряжения на выходе этого усилителя становится причиной нарушения баланса моста в течение времени увеличения напряжения в точке А, от которой сигнал одновременно подается на неинвертирующий вход усилителя А2. Усилитель А2 стремится к уравниванию величины напряжений в точках А и В, вызывая протекания токов соответствующих величин через плечи с резисторами R1 и R2, а также R3 и R4.
В этом случае ток l1, протекающий от усилителя A1, начнет уменьшаться, а когда напряжение на нагрузке возрастает, он вызывает уменьшение разницы напряжения между входами усилителя A1. Усилитель At управляет, таким образом, изменением потенциала точки А и одновременно отслеживает напряжение на звуковой головке BA1. Если напряжение в точке А не имеет искажений, то и на звуковой головке их тоже не будет. Такова теория.
На практике все сложнее. Многоступенчатый усилитель А2 имеет несколько иной импульсный отклик по сравнению с упрощенным усилителем A1 при чрезвычайно малых токах. Это требует внесения в схему моста некоторых модификаций, которые смогут обеспечить его работу в широком диапазоне частот.
Схемотехническое решение сочетания двух усилителей и нагрузки представляет собой мостовое устройство, показанное на рис. 3. Это — фрагмент промышленной конструкции модели «Technics SE-A100» производства Японии. В левые части моста, через которые протекает ток нагрузки, включены резисторы с малыми сопротивлениями для снижения падения напряжения на них. Параллельное включение нескольких резисторов (R7, R8 и R9—R12) преследует цель снижения их паразитной индуктивности. Подключение катушки L1 продиктовано необходимостью компенсации токов самоиндукции в широком диапазоне частот.
Переменный резистор R4 совместно с конденсатором СЗ служит для обеспечения фазовых коррекций на высоких частотах, а С4 и С5 — для устранения влияния постоянной составляющей.
Усилитель, работающий в режиме «АА», характеризуется чрезвычайно малыми нелинейными искажениями (типовое значение <0,005%), а также великолепными фазовыми характеристиками. На рис. 4 представлены вектограммы продуктов искажений для транзисторных усилителей обычного типа (вверху) и работающего в режиме "АА" (внизу).
По материалам журнала"Radioelektronic Audio-Hi- Fi- Video "
Примечание редакции. Редакции не удалось установить, какой из усилителей фирмы Technics в Польше носит название "SE-А100". На российском рынке одним из первых усилителей подобного типа был "SE-A1000". Он получил заслуженное признание любителей высококачественного воспроизведения, хотя его стоимость в то время была немалой (правда, все же меньше, чем ставшие "модными" ламповые усилители). Совершенствование предложенного метода (схемотехническое и технологическое) привело к появлению ряда других моделей — более дешевых, но вполне качественных. Из них следует отметить усилители Technics "SU-A600MK3" (без пульта дистанционного управления) и "SU-А700МКЗ", "SU-A800D", "SU-A900D" (с ДУ).
картинки к тексту
еще
и еще
Я видел по youtube усилитель SE-A100. Это дискретный усилитель, стоил он в 10 раз больше, чем SE-A800. Я видел его внутренности по youtube. Там кстати похожие конденсаторы стояли. Для каждого канала отдельная пара- всего 4(или даже 8). Они были расположены по периметру отсека усилителя, отгороженного металлической перегородкой от блока питания. К сожалению мнения о звуке высказать не могу, но очевидцы вроде бы штабелями укладывались. Я понял Ваш взгляд на класс усиления. В сети даже можно найти расчёт сечения проводов в зависимости от мощности в нагрузке и её сопротивления. Правда там по-моему ещё сопротивление акустических проводов имеет значение. И по-моему я даже рассчитал, что установленного сечения достаточно.
Зачем тогда на плату медную шину монстырить. По поводу кондера жду вердикт. Я не собираюсь ставить толстые провода заменю на качественный акустический 0,75кв, или посеребрянную оплетку от экранированного провода. Ток употребляемый, от трансформатора и после выпрямителя практически одинаков, соответственно и сечение проводов одинаково.
Если хотите поставить многожильный, то мне кажется не надо. Считайте, что это предвзятое отношение связиста. На вопрос зачем городить- попробовать стоило. Я не знаю и не скажу сейчас, что выиграл. Может это для самоуспокоения. Выкладываю фото шины, она вдоль и поперёк имеет сопротивление ниже погрешности RL метра с разрешением 0,01Ом. Рядом конденсатор, который я поменял на Elna. Сегодня поставлю эту пару назад. НЧ в Elna так и не появились.
Каждый использует то, что есть под рукой.
Достал этот андройд. Ток потребляемый, а не употребляемый. Пишу с планшета, а этот конченный андройд сам правит …….
С проводом проще работать, он гибкий и в изоляции, его проще найти ……….
И ещё по поводу многожильности. Аудиофилы к коим я себя не причисляю используют литцендрат ………..
Согласен до некоторого сечения. Больше 2,5мм2 наверное уже сложнее и припаивать к плате и прикручивать к выходным клеммам. Картинка выпаянных конденсаторов Elna, от которых я откажусь, ниже.
Таких кондеров в техниксе нет.
Теряюсь в догадках. Это опять андроид пишет? Я поставил конденсаторы китайские рядом с C351, C352. Потом заменил их на Elna, предполгая какой-нибудь выигрыш. Не получилось, поменял обратно на китайские.
Медь 2,5кв. мм держит 7 киловатт. Я буду менять на 1 кв.мм уже прикупил, позже сфоткаю выложу. И ещё все раз’емы по питанию от трансформатора до платы нужно ликвидировать только пайка.
Господа, господа, пожалуйста, соблюдайте минимальные рамки здравого электронного смысла 😉
Киловатты в применении к сечению провода осмыслены лишь при указании рабочего напряжения. Почему-то мне кажется, что в обсуждаемом контексте будут более уместны Амперы 😀
Если, конечно, вы не апгрейдите сетевые провода… Простите, что влез так бесцеремонно :]
И я оздравом смысле, зачем ставить мощную шину, там где она не нужна. Увеличить сечение этих проводов нужно, но шина это перебор.
Конечно, Вы ведь не сможете этот 1кв.мм разместить в разъёме. Может поискать шлейф с более толстыми проводами? Единственный минус в том, что после припаивания возможность дальнейших доработок будет осложнена.
Я провода припаяю прямо к выводам диодов выпрямителя. Если нужно быстро отсоединить есть раз’ем на трансформаторе, да и всем доработками есть предел, после которых разбирать уже ничего не нужно, остаётся только слушать музыку.
Пришли сегодня конденсаторы Elna cerafine для замены С501,502,503,504 , 6.3v не нашел взял 100 uf 25v .Но меня смущает качество , внешне они пошарпанные поцарапанные а краска на банках еле видна местами вообще нет… на дне и ножках остатки картона и клея местами…но чтобы их уже устанавливали следов нет. Сегодня поставлю и послушаю
А у меня такие красненькие диаметром поменьше. По моему так и должно быть по цвету. Я в моём каталоге выше не вижу вообще cerafine, но где-то встречал, что только низковольтные красные, остальные золотом по черному.
Что касается потертости, то это тоже не брак. Могли отделить от картона, чтобы легче упаковать или просто хранили в таком виде.
Вэрлок вы запаяли конденсаторы 10000uf в отверстия с узким расстоянием между выводами. Если будете разбирать ум замерейте расстояние между отверстиями, которые шире. Пожалуйста.
Расстояние между теми что шире 200 мм
пардон..20 мм
Спасибо.
Установил Элна cerafine и всё-таки мне не давали покоя перемычки которые руки чесались выпаять и поставить медь большего диаметра как неоднократно упоминал Сергей . Взял остаток аудио кабеля медного сечения купленный в магазине авто звука и использованный для коммутации ОУ с акустикой .Перемычки выпаял , на плате для большей надежности просверлил два отверстия по 4 мм рядом со шлейфом ,кабель облудил , продел и припаял к дорожке. С другого конца благо кабель многожильный поделил жилу пополам (и того вышло 4 конца ) и к клемнику разъёма для подключения АС. Для большей уверенности дублировал контакт платы с корпусом у входа ОУ (тюльпанов). Теперь о звуке: Более мягкие ВЧ , вокал стал громче и четче , инструменты второго плана стали более слышимы и разборчивы и наконец то вернулась бас бочка и низкий тембр вокала в общем картина объемнее и живее…более винтажная что ли , эффект мне очень понравился.
Старался делать все аккуратно вышло неплохо.
это потеки под конденсаторами 1000uF питания преда на 2й фотографии или лак или просто отблеск? У меня такого нет. Ещё вопрос- оставили 2 перемычки от разёмов АС? Их тоже лучше убрать они создают емкостную связь с рядом стоящими дорожками- слишком большие лопухи дорожек. Итого 4 перемычки.
Это не подтеки, а лак или клей. У меня тоже все крупные кондеры с такими разводами.
да это клей скорее на таком же сидели штатные конденсаторы Technics
2 перемычки от разёмов АС также выпаяны
Красота!
Нужно еще умрщнить от раз’ема до точки соединения кондеров 10000uf.
Сегодня разберу гляну.
Мне нравится. Очень приятно, что Вы отмечаете те же изменения в звуке.
Да и слушать приятно стало если сравнить с тем что было в начале и сейчас то звук был действительно никакой. Сегодня пришли пленочники по 0.33 uf 100v хочу повторить ваш опыт с шунтированием в УМ диодов D701, D702. Заказал пять штук может еще пригодятся . Продавец уверял что они пленочные и на сколько я понимаю неполярные
.
И еще вопрос по шинам , как сказал bogi еще не хватает шины от этой же точки до общей точки конденсаторов 10000 uf я заметил по схеме коммутируется через три перемычки если не изменяет память. У вас еще шина идет до контакта заземления через шуруп с корпусом у входа в УМ (тюльпанов) так ли она необходима?
Было бы правильнее пустить толстый провод от средней точки трансформатора прямо к точке соединения конденсаторов10000uf, а от них к клеммам АС.
Вэрлок специально для вас. Книга «функциональные узлы высококачественного звуковоспроизведения». Д.И.Атаев, В.А.Болотников. Скачайте найдете в ней ответы на многие вопросы. РЕКОМЕНДУЮ.
Сейчас думаю, что особой необходимости нет. Это земля до буферного каскада. Но поскольку я не мог тогда гарантировать плотный контакт шины с шурупом и площадкой, то и перемычки даже не выпаивал, чтобы не лишить микросхему питания.
Решил написать о том, что возврат конденсаторов 220uf дал совсем небольшой прирост НЧ. Получается, что этот эффект не связан вообще с конденсаторами. Может быть дело в том, что я пошёл в обход второго коммутатора на реле? Очень интересно. Сегодня попробую разобраться.
На сегодняшний день (диоды еще не шунтировал) картина следующая : половина прослушиваемых альбомов играет сбалансировано и красиво довольно приятно слушать а вторая половина грязнее , такое ощущение что на акустику накинули плотную ткань поэтому мало высоких и средних частот. Естественно это при условии что бит рейд всех треков на альбомах 320 kb/s а качество разное и слышно с первого взгляда . Причем я не говорю про электронную музыку итд я беру пока во внимание только альбомы групп с живыми инструментами и джаз.
Вчера при прослушивании одного альбома заметил что примерно через пол часа высокие и бас уплыли их стало меньше , думал трек сведен по другому но вернувшись на первые композиции точно понял что дело не в конкретном треке. Если перевести усилитель в режим стендбай и снова включить частоты немного возвращаются но не надолго …. может плавают серафины пока новые или поменянный конденсатор в питании все таки отжил свое. Пока буду слушать дня два если картина не изменится меняю кондер в питании.
Этот эффект «плавания» по моему ещё зависит от положения переключателя тембра в режиме стендбай и после включения. Даже если регуляторы на середине.
переключатель тембра в одном положении как и регуляторы
«грязь» может зависеть больше от источников, чем от усилителя. «Уплывание» наверно может проявляться из-за разделительных конденсаторов сильнее, чем от питания. Хотя некоторые утверждают, что некоторые ОУ могут давать такой эффект от прогрева. У Вас ещё электролиты не заменены в колонках. Я бы с них начал. По крайней мере с ВЧ секции. С другой стороны, если на достаточной громкости слушать музыку, то сами производители колонок тоже знают этот эффект и в современных моделях есть твитеры с заполненным маслом зазором для уменьшения трения.
Сергей почему вы так уверены, что у Вэрлока в колонках стоят электролиты, он фото фильтра АС не выкладывал? И если до доработки усилителя не «плыло», то почему после доработки усилителя «поплыло» и, как на это повлияли колонки, которые не дорабатывали?
Фото не было, я сам находил мануал. Остальные вопросы пусть WarlocK сам пояснит. Было или нет- я лишь сделал предположение.
Естьтакие твитеры, только это не масло, а спец. жидкость. И нужна она не для уменьшения трения, так как ход дифузора твитера мизерный, а для охлаждения катушки.
до доработки ничего не плавало , опять жепрошло дня два и все нормализовалось и звук очень нравится особенно ВЧ немного заостренные слащавые даже но мне нравится. Теперь шунтировал диоды этими пленочниками и заменил перемычки тем же медным кабелем от разъема до средней точки конденсаторов по 10000 . И Вч ушли не совсем просто стало меньше по уровню , звук не плавает и остался чистым , их просто заметно меньше. Получается вместо того чтобы гасить шумы пленочники внесли искажение? Сегодня снимаю их благо подпаял сверху и нет необходимости отвинчивать плату. Кроме как уменьшения ВЧ никаких изменений я не услышал , ни большей детальности ни изменений по НЧ…ничего.
Для чего лезть в акустику не понимаю , возможно сделаю это в конце как с усилителем разберусь и только для того чтобы заменить электролиты на тот же номинал но новые и более качественные. Я вас уверяю что высокие не от них плавали до того как я затеялся с заменой кондеров в УМ тех или иных такой временной свистопляски небыло.
Вэрлок попробуйте поменять диоды в выпрямителе хотя бы на совдеп кд213А без шунтирования.
В динамиках вообще ничего не трется.
bogi благодарю за ифу по книге сегодня же скачаю.
не поверите, единственное, что я успел вчера найти- это плохо припаянный конденсатор C701. По крайней мере мне так показалось, что он чуть качается под пайкой. Тот самый, о применении которого из старого БП мы дискутировали. Я его припаял, НЧ ушли совсем(то есть абсолютно), но было уже поздно и я долго не слушал. Сегодня собирался начать опять разбирать, но оказалось, что НЧ опять вернулись. Правда у них все равно не такой мощный уровень как был до установки Elna. Ну послушаю ещё. Вот казалось бы- единственная связь этого конденсатора со звуковым трактом- это общий трансформатор и опосредованное управление транзисторами питания ОУ через микропроцессор. Ну как он может влиять?
НИКАК
Заказал кондеры 33000uf 63v в бп ум, фото выкладывал должны стать, как родные. Люди на форумах по модернизации ум неплохо о них отзываются.
Вчера скинул крышку УМ , высокие плавают и стали грязнее после шунтирования , коммутацию отключать не стал дабы была возможность сразу прослушать и уловить разницу . Откинул конденсаторы от диодов и ВЧ вернулись на место но до сих пор плавают , выпаял Джамикон 1000 uf 25v который ставил в БП вместо штатного, поставил сначала дешевый Геймбирдовский того же номинала но новый , плаванье прекратилось , всетаки Джамикон отжил свое но звук по ВЧ изменился и стал менее звонким. Покопавшись нашел еще два таких же Джамикона того же номинала , поставил , плаванья не наблюдается и ВЧ стали заметно чище , также дублировал проводком землю у входа (тюльпанов) на корпус (отпаивал и припаивал раз десять и все же пришел к выводу что с ним звук еще чище). Сейчас тарелочки и хет ударных звучат натурально , выйдя из помещения даже складывается ощущение что репетирует настоящая группа. Это пришло с заменой C 401, 402 на elna такого же номинала и перемычек на медный аудиокабель. Вопрос к bogi : Какие изменения в звуке мне ожидать от замены диодов?…Сейчас все альбомы играют довольно чисто , тот который звучал глухо оказался с битрейдом 200 а то и ниже ( скачал в 320 и записал по новой). По ВЧ менять больше ничего не хочется пока буду слушать . Вокал звучит не естественно на многих композициях , как будто на втором плане по сути так не должно быть..и все же не хватает низкого тембра в голосе.Придет фольга попробую проклеить и есть мысли заменить в CD конденсатор в питании.
После всех ваших доработок не поменять диоы выпрямителя просто грех. Лучше шотки на них меньше падение напряжения, за счет этого улучшается динамика слышно особенно на низах. Рекомендую mbr10100 они 10-ти амперные и не дорогие, кд213а скорее ультрафасты но это, когда других вариантов нет. Если поставите шотки уберите с платы штатные конденсаторы, которые шунтируют диоды выпрямителя и вторичную обмотку трансформатора их там 3 штуки.
Доброго времени дня всем. С удовольствием хочу сообщить, что проблема решилась самым нетривиальным образом. Сначала я заметил, что на входе CD низких частот всё-таки больше, чем на остальных двух. Как Вы помните раньше я перерезал дорожки к коммутатору IC201, которые шли от CD входа параллельно с контактами реле. Так вот, вспомнив, что производитель рекоммендует заземлять такие входы, я это и сделал сегодня. Вернулись низкие, и частично изменились высокие. Может быть за счет большей сбалансированности с остальным спектром, но они стали звучать лучше(по сравнению с «модифицированным» звучанием, которое без НЧ). Вот что интересно. WarlocK, Вы всё время упоминаете, что спустя какое-то время звучание меняется. То же самое я могу сказать и про это звучание с висящими в воздухе входами коммутатора. Правда заметил я это в основном на низких частотах, и время уплывания было меньше, чем у Вас. Вы кажется говорите о получасе. У меня этот эффект проявился, когда я решил проверить, не «глючат» ли у меня сами источники сигнала. Переключил CD с родного входа на Aux. Сначала низкие вроде были- меньше чем должно быть, но больше чем было. Примерно на уровне как на входе CD. Спустя 2-3 композиции звук уплыл. Опять включил на вход CD- НЧ опять появились. Так вот, вывод достаточно плачевный, если не переделывать всё подряд. Получается, что все входы коммутатора, находящиеся в «спайке»(например CD, Aux, Tuner) влияют друг на друга, но не активно, а как то по другому. Объединяет их общий выход. Те входы, которые на данный момент не используются в оригинальном устройстве Technics зашунтированы на землю конденсаторами 100pf, дальше резисторы по 1К. Резисторы, если входы отключены физически, никак не влияют, конденсаторы похоже только убирают всполохи ВЧ составляющей(о нестабильность после включения упоминает Toshiba- производитель). А в остальном получается, что чтобы играло нормально, должны быть обязательно подключены все 3 входа одновременно к выходам(пусть и не активным) других устройств. Своим выходным сопротивлением они шунтируют неактивные входы и не дают им мешать играющему источнику. Warlock, если Вы не меняли распайку коммутаторов, то уплывание может быть связано с подключением или отключением других устройств ко входам. Или даже(не побоюсь этой мысли) включённым или отключённым состоянием этих устройств- выходное сопротивление(импеданс на звуковых частотах) также от этого зависит. Так что bogi абсолютно прав, во-первых что конденсатор в цифровой части не влияет на тональный баланс звука, во-вторых, что собирается делать коммутирующую плату. Было бы здорово, если бы эти реле подошли для этой цели. К сожалению Toshiba не указали, по какой технологии сделаны коммутаторы(скорее всего полевики), но видимо они не безгрешны. Но самое плачевное- это то, что после этого стал играть лучше по НЧ даже CD, который идёт в обход коммутатора. Это я пока не могу объяснить. С другой стороны похоже, что отрезание дорожек само по себе не изменило бы баланс частот, если бы не другие действия с источниками, как например физическое отключение входного кабеля или отключение-включение питания. Похоже, что полевые транзисторы установились в каком-то подвешенном состоянии со статикой на истоке, или стоке, и тем самым воздействовали на остальные входы, объединённые с общим выходом. Итак, последние доработки, принесшие значительное улучшение звучания- это отключение входа CD от коммутатора, заземление неиспользуемого входа, и пропуск сигнала с выхода коммутатора IC201 в обход коммутатора IC202 не реле проводами. А редко используемые входы в принципе можно «посадить» на землю сопротивлениями в 22-47к. Ну я об этом подумаю ещё. Потом, если bogi так и не сделает коммутатор на реле. Завтра попробую выложить запись звука с микрофона, если это кому-то интересно. Пишите.
Почти неделю в комадировке. Мучаю планшет. Если нужно всего 2 входа можно использоват рл201 на замкнутую группу aux вход на разомкнутую cd, выводы реле на прямую проводами к раз’емам. Питание с коммут. снять удалив, r222,223. Удалить
Q201, базу Q202 соединить с 4 ногой ic801. При нажатии, на кн. CD подкл cd вх, при нажатии на любую др. кн. входов будет aux. Да и выпаять перемычки, которые подходят к реле, об этом уже говорили и входы cd, aux отключить от коммутаторов. Входы должны идти только к реле.
Мне например нужны все входы я собираюсь докупить аппаратуру из этой линейки скажем тюнер и минидиск
У меня действительно в последнее время был подключен только CD сейчас подключил все обратно.
Как бы то ни было получается, что статика на входах коммутаторов влияет на частотный баланс. WarlocK, я не вижу ничего плохого в использовани коммутаторов, не смотря на довольно большие по меркам аудиофилов гармонические искажения.
Они достаточно линейны чтобы звучать красиво- весь предыдущий опыт это доказывает. Получается все мои предыдущие находки, влияющие на частоный баланс(не чистоту звука, а именно спектральную плотность в разных участках спектра), а это и неприкрученная земля и включение-выключение темброблока в стендбае, и даже конденсатор C701, который косвенно влияет на статику, сохраняющуюся на контактах платы- всё это было следствием одного и того же эффекта. Пока не дошли руки замерить напряжение(тут правда нужен наверное стрелочный прибор, которого у меня нет) на отключённом входе коммутатора, но если устаканится ситуация, то и не буду. Искать абсолютную правду бессмысленно. Для задейстования всех входов преда можно параллельно входным конденсаторам 100pf припаять резисторы например на 200к. Кстати, WarlocK, Вы же музыкант, может запишете то, что у Вас там утомительно играет? Вы про Elna говорите, которые биполярные BP? Конденсаторы в преде ещё не меняли? Биполярные чисто теоретически могут не пропускать самые низкие частоты звука. А они несут наибольшую энергию. Таким образом, у Вас музыкальная энергия смещёна всё-таки в ВЧ область, и это может быть утомительно. С другой стороны, конденсаторы преда тоже сильно влияют на звучание в основном высоких частот. И «грязь», как Вы выражаетесь, может быть от них. Хотя bogi тоже прав в том, что если избавиться от конденсаторов, то и статики не будет и частоты плавать перестанут. Но этому мешает выключатель темброблока.
В преде не менял еще . И нет грязи , я говорю играет чисто ,красиво, может слегка слащаво но слушать долго не возможно. И у меня сейчас ничего не плавает , возможно все конденсаторы уже вошли в режим , но я на всякий случай подключил остальные блоки к преду , хотя не пойму что то , то есть инженеры не подумали о том что возможно к преду скажем будет подключен один CD или кассетник? И от этого плавает звук? И еще подскажите как мне выложить суда записанный отрывок композиции для всеобщего обозрения?
«Переходные процессы в ключах на полевых транзисторах разных типов имеют элементы общности и различаются только второстепенными деталями. Они в основном обусловлены перезарядкой межэлектродных емкостей, которые нелинейны и зависят от напряжений между электродов транзистора. При этом для упрощения обычно пренебрегают временем пролёта носителей заряда через канал, которое достаточно мало.» источник . С влиянием емкостей и статики мы с Вами более- менее разобрались.
Инженеры же не могли предположить такие большие изменения от времени прослушивания. На каждом входе стоит керамический конденсатор, вроде бы для устранения возможного самовозбуждения. Но также он своим током утечки на землю снижает вероятность накопления большого статического заряда на входе аналогового коммутатора. Когда я отрезал дорожку, стекать заряду стало некуда и он накопился на ноге IC201 и начал влиять на соседние входы. Подключая соседние входы, мы также снижаем потенциалы входов. Здесь выложить музыку может только Сергей Патрушин, его можно попросить по почте. Я его тоже сегодня попрошу.
Конечно выложим! 🙂 Присылайте мне на почту — выставлю линк в комментах.
Вообще надо бы добавить возможность самостоятельно загружать файлы зарегистрированным пользователям…
Сергей, простите, подправил Ваше сообщение на предмет моего e-mail’а — спамеры совсем уже замучили, посему выкладывать почту в виде, который считает любой тупой бот — не хочу. Надеюсь, отнесётесь с пониманием.
Как мешает выключатель подробнее пожалуйста?
При включении-выключении сильный треск будет без конденсаторов 47 и 1 uf.
Вы же их вроде оставили.
Да, отчасти поэтому я их и оставил, а отчасти мне звук не понравился без конденсаторов.
У меня сейчас такая проблема : после примерно получаса прослушивания начинают болеть уши в прямом смысле этого слова , чем громче уровень тем быстрее , примерно тот же эффект когда менял ОУ только тогда ВЧ излишне выпирали а сейчас то звук чистый и приятный но слушать долго не возможно , какие то частоты давят на уши даже если громкость ниже комфортного уровня , прям расстройство одно
Поигрался немного с эквалайзером и тембр блоком понизил ВЧ и НЧ звук стал грязным и плоским но уши болеть перестали . Короче говоря любые попытки сделать звук чище путем поднятия ВЧ приводят к дискомфорту. Подумываю вернуть штатные конденсаторы вместо стоящих сейчас Элна на входе в УМ.
Вэрлок емкости на входе ум надо оставить, а на входе предварительного я убрал. В начале темы я описал.
Вместо резисторов 301 302 и кондёров 301 302 запаять перемычки?
И что значит Резисторы 301 302 303 304 и кондёры 301 302 нафиг?) также перемычки вместо них или это шунты и их просто выпаять?
Вэрлок выпаять q351,352, r301,302,303,304, c301,302. Вместо r305,306 100k заппаять, выпаянные r303,304 470k. Запаять перемычки между левым по схеме выводом r301 и правым выводом c301 и по аналогии в др. канале. Я писал для Сергея, он в схемотехнике лучше разбирается.
Спасибо за разъяснение сегодня же сделаю по вашему
По поводу уровня. Раньше я любил дать джазу, а теперь максимум 10-15вт. на канал очень даже комфортно.
В том то и дело что даже на минимальном уровне чувствуется дискомфорт , у меня такого никогда не было, как бы громко я не слушал, будь то авто акустика или советский усилитель . У меня стоят два активных Саундкинга для озвучивания кафе и баров по 500 вт и от них дискомфорта не возникает хотя накручивал их прилично одно время.
С нетерпением жду результатов, может тоже попробую. Хотя Вы вроде бы писали, что теперь всё хорошо на половине дисков. Или хорошо до половины диска, потом уши болят 🙂 ?
если Вы слушаете без фильтра на 220В, то послушайте хотя бы ночью. Если будет разница в лучшую сторону, пишите. Soundking всё таки делаются с защитой от этого скоре всего.
Разницы нет. Ни днем ни ночью. К тому же у меня трехфазная сеть во дворе.
А в доме?
И в доме
Да я в общем не об этом, в квартире особо не разгонишся.
Короче говоря от Вашего твика bogi я услышал лишь еще больше ВЧ мало того они теперь запирают , ну когда их больше допустимого или даже я б сравнил с перегрузом на входе , от этого звук стал грязнее менее разборчивым. Делал все правильно и по ходу понял смысл , вы просто избавились от некоторых элементов в тракте и поставили перемычки. Вернул все на место как было. Пока нашел выход следующий: убавил ВЧ на акустике на два деления , немного меньше неприятного эффекта но он все же есть.
Да Сергей хотите верьте или нет но звук чистый а уши болят и на сколько я понял ВЧ давят на уши. Пригласил двух слушателей ..сначала эффект вау …через пол часа такая же история , так что я не один такой)))
И естественно при попытке их поубавить вся прозрачность звука уходит..Это все началось с замены штатных на Элну на входе в УМ….чую психану скоро и поменяю их на что ни будь другое.
Вэрлок у меня ничего такого нет. Ум не трогал только диоды шотки поставил. Попробуйте подать сигнал на ум без преда,